ИНТЕЛРОС > №22, 2011-2012 > Модный узел

Марко Пекорари
Модный узел


21 октября 2012

Распутывая клубок. Трикотаж в моде (Unravel. Knitwear in Fashion).
Музей моды провинции Антверпен, Бельгия. 16 марта – 14 августа 2011).

 

В связи с интересом к трикотажу в современной моде в Музее моды в Антверпене прошла выставка, организованная совместно с фирмой Woolmark при поддержке руководителя Музея моды Карена ван Год- сенховена и историка моды Эммануэль Дири1. Помощь в организа­ции выставки была предоставлена всемирно известной компанией по производству пряжи и тканей Woolmark. По словам организаторов, выставка ломает стереотипы, в силу которых к вязанию и вязаным из­делиям принято относиться как к чему-то устаревшему и скучному. Цель выставки — продемонстрировать революционные наработки, ис­пользуемые в вязаных изделиях, а также различные эксперименты с трикотажем в рамках современной моды. Организаторы провели по­разительное исследование визуальной символики и артефактов, про­демонстрировав его результаты как в самой выставке, так и в каталоге.

Каталог дает яркое представление о культурной роли вязания и вя­заных изделий в западной моде на протяжении XX-XXI веков (Black 2005; Turney 2009). В свою очередь выставка демонстрирует их много­образие, предлагая вниманию зрителя уникальные предметы одежды и аксессуары, такие как модели с четкой структурой Сандры Баклунд или бесформенный трикотаж Марка Фаста. Все экспонаты в основ­ном выставлены на белых манекенах без головы, установленных на больших подиумах, что позволяет сохранить дистанцию между экс­понатами и публикой. Благодаря этому каждый предмет экспозиции можно осматривать с разных сторон, их удобно фотографировать и снимать на видео.

Войдя в здание ModeNatie2, посетитель сразу же попадает в мир вя­заной моды: перед ним Phat Knits3 — большое вязаное изделие в стиле деграде4, созданное голландским дизайнером Бауке Кноттнерусом. Эта вещь спускается со второго этажа, где расположен выставочный зал, на первый — к входу в музей5. Phat Knits приглашает посетителей на экс­курсию, начинающуюся уже в коридоре. В этом временном простран­стве разбросаны конические бобины с шерстью, позаимствованные из запасов Cousy — одной из бельгийских фирм, выпускающих пряжу.

Музей моды всегда придерживается тематического подхода6, не стала исключением и выставка «Разматывая клубок». Для всех одиннадцати разделов были созданы единые декорации и графическое оформление, над которыми работали соответственно Боб Верхельст7 и Полем Боуден8. Как и на предыдущих выставках, каждый раздел размечен графи­ческими линиями (как правило, нанесенными на пол), которые поддер­живают повествовательную целостность и шаг за шагом — в буквальном и переносном смысле — ведут посетителя по выставке. Прекрасным примером может служить открывающая секция — «0. Введение. В честь Анн Саленс», — посвященная всемирно известному антверпенскому дизайнеру, работавшему в 1970-е годы. Она разделена на три части, в которых демонстрируются три работы Саленс, а вместе с ними свитер из мериносовой шерсти, сделанный дизайнером Кристианом Вийнант- сом, и два изделия марки Hilde Frunt & Sigi. На первый взгляд может показаться, что они не имеют друг к другу отношения, затем замеча­ешь, что каждая из круглых инсталляций напоминает механические колеса вязальной машины. Все колеса графически соединены между собой черными линиями, похожими на нити. Эта композиция обрисо­вывает видимую связь между экспонатами, метафорически указывая на переплетение художественных концепций в работах Саленс, Вий- нантса и Hilde Frunt & Sigi.

Следующий раздел — «Машинная вязка» — открывает вязальная ма­шина для изготовления носков (1928). В этой части выставки уделяется особое внимание носочно-чулочным изделиям разных периодов, сде­ланным из хлопка, шерсти или шелка. Здесь можно увидеть несколько интересных образцов вышитых шелковых трикотажных чулок, относя­щихся к 1880-1900 годам, а рядом с ними — хлопчатобумажные чулки фирмы A.F. Vandervorst 1999 года выпуска. Недалеко от этих экспона­тов организаторы разместили различные работы дизайнеров того вре­мени, например знаменитый свитер из форменных военных носков из осенне-зимней коллекции 1991-1992 годов дома Martin Margiela. Конеч­но, в этой секции связи между экспонатами не обозначены так явно и не выделены графически. Демонстрирующиеся здесь предметы иллю­стрируют значительный временной промежуток и при этом не очень хорошо организованы с точки зрения единого пространства. Культур­ная значимость выставленных предметов выражена, к сожалению, не достаточно явно. Например, в каталоге Джейн Тайнен интерпретирует свитер из носков, созданный Маржела, как многослойное отражение роли вязания в контексте военного времени. В экспозиции это толко­вание, к сожалению, потеряно, что в очередной раз свидетельствует о трудности зримого выражения идей. Как утверждает специалист в области моды Джудит Кларк, каждый раздел выставки — «это только один из возможных путей, дорога к иному будущему. Но связи могут быть случайными или преднамеренными, и всегда возможны их новые и новые варианты» (Clark 2004: 110). Достоинство раздела «Машинная вязка» в том, что он показывает, как соотносятся между собой вязаная одежда, мода и технологии производства. Дири рассказывает, что ма­шинное вязание, получившее широкое распространение в XIX веке, почти полностью вытеснило вязание вручную и способствовало сокра­щению объемов продаж вязаных изделий, изготовленных на ручном станке, изобретенном еще в начале XVI века. Это привело к постепен­ному повышению ценности вещей, изготовленных вручную, но в то же время понизило статус «домодельного» трикотажа по сравнению с мас­совым производством готовых товаров. С одной стороны, социальный статус профессионалов в области ручного вязания возрос, так как оно стало пониматься как искусство и ассоциироваться с мужским трудом. С другой стороны, это занятие воспринималось как нечто второстепен­ное, преимущественно как женское домашнее хобби.

Продолжение выставки — раздел, посвященный дамскому белью и спортивной эстетике, характерной для начала прошлого века. Органи­заторы подчеркивают значимость этого периода для нового утвержде­ния трикотажа в мире моды, полностью посвящая ему два раздела — «Спортивный трикотаж» и «Трикотаж 1920-х». Последний разделен на три секции, посвященные, в свою очередь, «новой женщине», «вязаной моде» и «Эльзе Скиапарелли и эффекту тромплея», где выставлены четыре свитера от этого дизайнера-сюрреалиста. В разделе «Спортив­ный трикотаж» исследуется та же эстетическая концепция, но с упором на спортивный образ жизни и на то, как он был осмыслен модой того времени. Секция разделена на две симметрично расположенные ин­сталляции. Одна представляет собой четыре силуэта на фоне изобра­жений на спортивную тематику и фрагментов документального филь­ма об Олимпийских играх в Антверпене (1920). На переднем плане в глаза бросаются голубые подмостки, где выставлены девять купальных костюмов периода с 1910 по 1991 год. Верхнюю часть инсталляции за­нимает шерстяное трикотажное бикини Сони Рикель, дополненное характерными полосатыми браслетами и купальной повязкой.

Продолжает выставку зал, отданный работам Анджело Фигуса — его проекту «Супермаркет стиля», посвященному символике соци­ального статуса. Созданные для выставки Pitti Filati в 2004 году, моде­ли Фигуса представляют собой трикотажные версии сумок от Chanel, Hermes и Vuitton, кед Converse, тренчей Burberry. Здесь в трикотаже материализуются переплетения отношений в обществе, превращая товары в показатели социального статуса. Необыкновенное качество работ Фигуса и темнота помещения, где выставлены его модели, соз­дают сюрреалистическую атмосферу, в которой трудно отличить эти изделия от оригиналов. Обширный раздел «Рельефный трикотаж» за­нимает центральный круглый павильон, разделявший выставочный зал Музея моды. Он посвящен экспериментам современных моделье­ров с трикотажем: здесь вместе выставлены работы таких признанных дизайнеров, как Сандра Баклунд или Мартин Маржела, и дизайнеров начинающих, как, например, Кевин Крамп или Роман Брау. Такой под­ход опять же соответствует установке музея разрабатывать экспозицию вне зависимости от коммерческого и общественного признания. В «Ре­льефном трикотаже» организаторы утверждают значимость вязания в современном мире: это направление в моде наиболее полно представ­лено шведским дизайнером Сандрой Баклунд. Неслучайно и афишу выставки, и обложку каталога украшает образец стиля, актриса Тиль­да Суинтон в одежде от Баклунд. Фотография была сделана Крэйгом Макдином для журнала моды Another Magazine (осень 2009). На Суинтон ансамбль, собранный специально для этой съемки стилистом Паносом Япанисом из четырех разных предметов одежды из разных коллекций. Его же можно увидеть на одном из немногих манекенов с головой, размещенном в центре пространства этого раздела выстав­ки. Таким образом посетитель может по достоинству оценить слож­ность этой объемной модели.

Следует отметить еще два раздела выставки. Первый носит назва­ние «Трикотаж 4» и отражает четыре национальных подхода к вяза­нию — здесь представлены Франция, Великобритания, Италия и Япония и модели Missoni, Krizia, Yohji Yamamoto, Junya Watanabe, Vivienne Westwood, Alexander McQueen и Sonia Rikyel. Текст выставочного бу­клета подкрепляет увиденное подробным описанием экспонатов, а так­же основными сведениями о различных подходах к вязанию.

Завершается выставка разделом под названием «Распутывая клубок». Последняя часть экспозиции, как и название выставки в целом, обыгры­вает два значения слова unravel — «распутывать» и «открывать». Здесь по кругу выставлены модели Дриса ван Нотена, Анн Демельмейстер, Rodarte и других марок и модельеров, а техника вязания предстает как вид магии, превращающий шелк и шерсть в бесформенные тво­рения, как у Марка Фаста или Рей Кавакубо, или в открытые свитера, как у Мартина Маржела или Рафа Симонса. Это сильный аккорд, ко­торым кураторы завершают выставку, безусловно, достигая своей ис­ходной цели — распутать клубок и по путеводной нити пройти весь лабиринт истории трикотажа в мире моды.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

 

Литература

Black 2005 — Black S. Knitwear in Fashion. London: Thames & Hudson, 2005.

Clark 2004 — Clark J. Spectres: When Fashion Turns Back. London: V&A Publications, 2004.

Dirix 2011 — Dirix E. Drop One, Pick up Two, Drop One. Unravelling the status of knitwear in Fashion // UnRavel. Knitwear in Fashion. Tielt: Lannoo, 2011.

Turney 2009 — Turney J. The Culture of Knitwear. Oxford; N.Y.: Berg, 2009.

 

Примечания

1) Эммануэль Дири в настоящее время преподает историю моды в Вин­честерской школе искусств Саутгемптонского университета, а также на кафедре моды Королевской академии художеств в Антверпене.

2) Здание ModeNatie было открыто в 2002 г. Расположено на улице моды Антверпена (Nationalerstraat). В здании находятся Музей моды, Академия моды Антверпена и Фламандский институт одежды.

3) Phat Knits — серия предметов интерьера, как бы связанных из ги­гантских нитей. (PHAT — аббревиатура, звучащая как fat (толстый), означает «клевый», «суперский» и т.д. (Pretty Hot and All That, Pretty Hot and Tasty и т.д.). (Прим. ред.)

4) От франц. degrade — плавный, градуированный переход цвета из одного в другой. (Прим. ред.)

5) Документальное видео Леонарда ван Дийла, размещенное в бло- ге Музея моды, показывает процесс создания Phat Knits. blog.momu. be/2011/presspr/behind-the-scenes/the-making-of-phat-knits.

6) Со времени своего основания Музей моды всегда представлял исто­рию моды по темам, предпочитая этот подход хронологическому. Интересным примером тому служит выставка Malign Muses, орга­низованная Джудит Кларк в 2004 г.

7) Боб Верхельст — сценограф Музея моды. Среди его разнообразных работ сотрудничество с Домом Мартина Маржела в качестве дизай­нера в отделе мерчендайзинга.

8) Поль Боуден — графический дизайнер. Известен сотрудничеством с различными модельерами: от Дриса ван Нотена до Йодзи Ямамото, от Вальтера ван Бейрендонка до Юрги Персона.


Вернуться назад