ИНТЕЛРОС > №29, 2013 > Панк: будущее поколения «без будущего»

Белла Нейман
Панк: будущее поколения «без будущего»


23 октября 2013

Панкхаос в моде (Punk: Chaos to Couture). Метрополитен-музей, Нью-Йорк. 9 мая — 14 августа 2013 (Bella Neyman)

 

«Панк: хаос в моде» — новая выставка Института костюма в Метропо­литен-музее, отображающая историю движения панков в 1970-е годы в Нью-Йорке и Лондоне и позволяющая проследить, насколько глубо­кий след их одежда, в основном авторская и самодельная, оставила в современной моде. Посещение выставки сродни приобщению к двум мирам: хаотического прошлого и безликого настоящего, которое ста­новится более интересным лишь благодаря идеям модельеров, вдох­новленных хаотическим прошлым. Куратору Эндрю Болтону снова удалось подобрать экспозицию, поднимающую моду до уровня искус­ства.

Как только вы входите в выставочный зал, вас оглушает резкая, гром­кая музыка и ослепляет агрессивный образный ряд, сопровождающий аудиозаписи, которые меняются от одного помещения к другому: Sex Pistols и Ramones, документальные съемки с концертов и интервью с ведущими панк-исполнителями. Органы чувств перегружены. Надо, однако, сказать спасибо за то, что хотя бы два из них избавлены от этого путешествия в прошлое. Вкус кокаина и запах мочи приберегли для кого-нибудь другого.

Болтон с самого начала объясняет, что такое панк: мы попадаем внутрь этой истории, которая зародилась в нью-йоркском ночном клу­бе CBGB & OMFUG (Country, Blue Grass, Blues and Other Music for Up­lifting Gormandizers — буквально «Кантри, блюграсс, блюз и другая музыка для поднятия настроения обжорам»), основанном Хилли Кристалом на улице Бауэри, 315, в Ист-Виллидж в 1974 году, между тем как в Лондоне начало ей положил модный магазин Seditionaries (преж­нее название — SEX), основанный Малколмом Маклареном и Вивьен Вествуд в 1975 году на Кингз-роуд в Челси. Ванная в CBGB и магазин Seditionaries воссозданы с потрясающей точностью. Это все равно что вернуться в 1970-е, жить жизнью панка, но знать, что доживешь до утра. По словам Болтона, «панк — как стиль — был связан с хаосом, анар­хией, мятежом, и это отражено в песне о том, что „нет будущего", для которой Sex Pistols взяли слова из гимна „Боже, храни королеву". По­средством набора сексуальных и политических образов, шокирующих, направленных на эпатаж и протест, панки наделили моду откровенной враждебностью и угрозой. Хотя стиль панк отлился в культовую фор­му, состоящую из футболки, черной кожаной куртки с заклепками, а также джинсов в обтяжку, кожаных штанов или узких брюк, визуаль­ная история панков открывает удивительно широкий спектр стилей и образов. Объединяет эти несхожие стили яростная независимость стремления к индивидуальному. Вооружившись юношеским дилетан­тизмом, панки взяли формирование культуры в свои руки, создавая яркие, необычные, революционные образы». Общая картина в Нью-Йорке выглядит иначе, чем в Лондоне, в силу того что в США к панкам принадлежала в основном молодежь из среднего класса, по горло сытая звучавшей по радио музыкой, а в Соединенном Королевстве это было явление из рабочей среды, хотя изначально и связанное с музыкой, но не замедлившее стать полити­ческим. В Нью-Йорке рваные джинсы и потертые рубашки были про­сто причудой, в то время как в Лондоне Малколм Макларен, худож­ник и менеджер группы Sex Pistols, вместе с Вивьен Вествуд, которая в то время была его деловым партнером и подругой, пошли дальше, создав, а точнее поставив на коммерческую ногу, моду, включавшую узкие кожаные брюки и рваные футболки с эпатажными надписями. Крисси Хайнд, лидер группы Pretenders, заметила в связи с выстав­кой: «Не думаю, честно говоря, что панк существовал бы без Малкол- ма и Вивьен. Что-то похожее было бы и, может, даже называлось бы „панк", но выглядело бы иначе. А внешняя сторона здесь была так важна». Болтон убедительно показывает их влияние на современных дизайнеров, в точности усвоивших стиль панк. На выставке пред­ставлены все «ветхие» футболки и другая одежда, которую Вествуд и Макларен продавали в своем магазине, а также современные модели от Rodarte, Дзюни Ватанабе, Кристофера Бэйли для Burberry, Йодзи Ямамото и Кристофа Декарнена для Balmain. Отличить старое от но­вого почти невозможно.

Дав определение панку, Болтон распределяет остальную часть экс­позиции по четырем залам в соответствии с четырьмя направлениями панк-моды: «Из металла своими руками», «Бриколяж», «Граффити и агитпропаганда» и «Разрушение». Именно в этих четырех залах нахо­дятся самые интересные экспонаты. В первом «множество заклепок, цепей, „молний", замков, английских булавок и прочих грубых, са­домазохистских атрибутов, благодаря использованию которых мода панков была насыщена эстетикой анархии, силы и даже жестокости». Джон Лайдон, лидер группы Sex Pistols, в 1976 году скреплял англий­скими булавками дыры на своей куртке, а в 1994 году ими воспользо­вался Джанни Версаче для скандально известного черного вечернего платья, прорехи на котором сколоты золотыми английскими булав­ками. «Бриколяж», возможно, наиболее интересный из залов, демон­стрирует, как панки брали за основу бракованные материалы, ассо­циировавшиеся с потребительской культурой, или мусор и делали их частью своего одеяния. Возможно, ни один дизайнер не проявил себя в этой области так ярко, как Мартин Маржела. Его платья, сделанные из белых пластиковых пакетов, или жилеты из осколков белого и го­лубого фарфора, или куртки из газетных обрезков поражают вообра­жение. Мусор никогда еще не выглядел столь привлекательно. В зале «Граффити и агитпропаганда» можно увидеть футболки с надписями и одежду с брызгами краски. Платья с граффити от Стивена Спрауза 1980-х годов соседствуют с окрашенными распылителем платьями от Александра Маккуина 1990-х. Вествуд вновь вернулась к этим мотивам несколько лет назад, и ее футболки с надписями, созданные в послед­ние десять лет, перемежаются с ее старыми моделями. Последний зал, «Разрушение», где размещена одежда с потертостями и прорехами, а также «испорченные» вещи, «которые с политической точки зрения следует воспринимать как символы правительственного кризиса и экономического застоя», представляет модели «испорченных» брюк, пальто и платьев от Рей Кавакубо для Comme des Gargons (2004-2005). Но ключевой моделью для этого зала является темно-синий твидовый костюм от Карла Лагерфельда для Chanel (2011) с прорехами, прида­ющий богатой бедняжке совершенно новый облик.

В последнем из залов на стене выведены слова «Нет будущего»; весь­ма уместное окончание просмотра. Ирония в том, что у панк-моды как раз было будущее и она пережила большинство своих создателей, о чем свидетельствует творчество всех современных модельеров, вдох­новленных ее эстетическими принципами и идеями и продолжающих сегодня ее тенденции. Хотя выставка посвящена в основном высокой моде, нетрудно заметить, что «массовая» мода также изобилует атри­бутами панка. Заклепки и шипы в больших количествах можно увидеть сейчас на обуви и сумках, а рваные джинсы популярны как никогда. И с каждым новым поколением дизайнеров панк-мода будет пережи­вать множество перерождений.

 


Вернуться назад