Дорогие читатели,

перед вами 20-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».

Раздел «Одежда» посвящен теме моды и возраста, тому, как в раз­ные времена культура через одежду и телесные практики, предпи­санные тем или иным возрастным группам, осуществляла контроль за телами и одеждами людей разных возрастов. Молодящиеся стару­хи и девицы, одевающиеся не по годам, не раз становились предметом насмешек. До поры до времени считалось, что порядочной женщине не пристало закрашивать седину и рядиться в одежду ярких цветов по достижении определенного возраста. Тем не менее несть числа тем хитростям, к которым прибегали дамы, чтобы казаться моложе своих лет (см. об этом подробнее статью Ксении Хомяковой «„Лекарство от старости и прочих недостатков девиц". Екатерина II и модное просве­щение в России»).

Востребованный современной массовой культурой идеал молодости вкупе с безукоризненной стройностью и здоровьем окончательно сло­жился в начале прошлого века, когда на смену викторианскому идеа­лу зрелой гранд-дамы пришел тип худенькой девушки-подростка, за­горелой, спортивной, коротко стриженной. Ролан Барт, размышляя о зацикленности современной культуры на молодом и стройном, за­метил: «Худое тело кажется более молодым. Худоба — верное свиде­тельство молодости... Желание похудеть, то есть поддерживать свое тело в состоянии мифической молодости, — это подлинная мечта о бессмертии»^[1]. По мысли ученого, эта «мечта о бессмертии» приводит к настоящему «расизму молодых», который пронизывает все слои со­временной поп-культуры, где молодость наравне с худобой выступают в качестве наипервейших достоинств. Неудивительно, что в результа­те немолодые женщины, не важно, насколько они модные и подтяну­тые, оказываются за бортом высокой моды, исчезая со страниц глян­цевых журналов. Иными словами, они оказываются не в моде или вне ее. Джулия Твигг в своей статье «Журнал Vogue о возрасте: мода, тело и немолодые женщины» анализирует то, с какими проблемами и по­чему сталкивается британский Vogue, пытаясь «освоить» зрелость, и приходит к неутешительному выводу, что «мода и старость нелегко уживаются друг с другом».

В разделе «Тело» мы продолжаем пристальный разбор частей тела и на сей раз останавливаемся на руках. Галина Габриэль в статье «Укра­шения для рук» размышляет о многообразии аксессуаров для рук, которые, как, например, кольца, продолжают и усиливают жест и за­частую свидетельствуют о социальной и гендерной принадлежности и экономическом статусе владельца. Статья Сьюзан Винсент «Сидит как влитая, или История перчаток от 1900 года до наших дней» посвящена перчаткам, которые пережили зенит своей славы в XIX веке; кажется, что существовали перчатки для самых разных видов времяпрепровож­дения: от перчаток для дня и вечера до специальных для занятий спор­том и езды на автомобиле.

Раздел «Культура» посвящен смерти, связанным с ней культурным, в том числе и вестиментарным, практикам.

Хотелось бы отдельно отметить статью Аньес Рокамора и Джурджи Бартлетт «Модные блоги: новые пространства рассуждений о моде», посвященную модной блогосфере, которая стала «важнейшей площад­кой производства, распространения и потребления модного дискурса», а также предоставляет всем без исключения возможность «участвовать в моде, создавать ее». Надеюсь, что и участие в разговоре о моде, кото­рый авторы номера ведут на страницах (правда, традиционно бумаж­ных) нашего журнала, не оставит вас равнодушными.

С наилучшими пожеланиями,
Людмила Алябьева,
шеф-редактор журнала
«Теория моды: одежда, тело, культура»