Йодзи Ямамото (Hohji Yamamoto). Музей Виктории и Альберта, Лондон 12 марта — 10 июля 2011

 

В лондонском Музее Виктории и Альберта проходит первая большая ретроспективная выставка произведений японского дизайнера Йодзи Ямамото, созданных им во время работы в Великобритании).

Выставка охватывает большой отрезок времени, включающий в себя годы учебы дизайнера в Колледже моды Бунка в конце 1960-х годов и долгий период, в течение которого его коллекции демонстрировались в Париже. Экспозиция создана специально для данного выставочного пространства и сосредоточена главным образом в Gallery 38, которая представляет собой большой зал, превращенный в индустриальное пространство стараниями Масао Нихеи, уже давно сотрудничающе­го с Ямамото; флуоресцентные лампы, закрепленные на обнаженных арках сводов, освещают бледно-серое помещение. С одной сторонынаходятся строительные подмостки, которые удачно разгораживают и одновременно акцентируют пространство между двумя секциями. В зале расставлены манекены. Вниманию посетителей предлагается также мультимедийная презентация, организованная в хронологиче­ской последовательности. Количество вывесок и указателей сведено к минимуму: устроители выставки стремились познакомить публику с творчеством Ямамото, пользуясь преимущественно языком визуаль­ных образов, а не текста.

В экспозиции представлено более 60 работ Ямамото, причем в нее впервые включены модели мужской одежды. Собранные в небольшие группы по тематическому принципу, манекены располагаются на уровне глаз, непосредственно рядом со зрителем. Нетрадиционный принцип организации выставки предоставляет посетителям почти бес­прецедентный доступ к экспонатам: можно обойти вокруг манекенов, взглянуть на модели со всех сторон, рассмотреть их с разных точек зре­ния — только что не пощупать. Таким образом, взору публики пред­стает нечто среднее между торговым залом и музеем. Это решение, с одной стороны, подчеркивает актуальный характер моделей (боль­шинство из них созданы в период с 1990 по 2000 год), а с другой — по­зволяет посетителям на личном опыте удостовериться в том, что тво­рения Ямамото действительно достойны того, чтобы выставляться в музее. При ближайшем рассмотрении становится заметно, насколько безукоризненны и в то же время неординарны крой и пошив нарядов, обнаруживающих одновременно страстную привязанность Ямамото к традиционному японскому костюму и внимание к творчеству западно­европейских кутюрье, таких как Гре и Диор. Куратор Лигейа Салазар отобрала модели, демонстрирующие именно эти особенности твор­чества дизайнера, в том числе работы, демонстрирующие почтение к Баленсиаге, побуждающее воспроизводить силуэт оригинала, однако с использованием новых техник и материалов.

Правая стена галереи отведена для мультимедийной презентации, включающей в себя видео, фотографии, музыкальные записи и пред­меты, помогающие глубже проникнуть в реальность, созданную фан­тазией Ямамото. Несмотря на внушительные размеры зала, необходи­мость перевести 40 лет творческой деятельности на язык материальной культуры вынудила куратора остановиться лишь на самых впечатляю­щих эпизодах карьеры дизайнера: например, полностью выпустить из экспозиции 1970-е годы, чтобы подробнее осветить успешный период парижских показов. В экспозиции представлены также переиздания некоторых знаменитых каталогов, выпущенных Ямамото в 1980-е годы в сотрудничестве с известными фотографами и дизайнерами, такими как Ник Найт и Питер Сэвилл. Многие из вошедших в каталоги фо­тографий получили широкое распространение и неоднократно вос­производились. Теперь посетители выставки получили возможность увидеть их заново, в оригинальном контексте, что является одной из явных удач экспозиции. Несмотря на то что презентация, вне всякого сомнения, тщательно продумана, временами она как будто рассыпает­ся на отдельные составляющие: так, не вполне удачными представля­ются низкокачественные фотографии, сделанные в ходе тех или иных мероприятий, — достаточно было бы просто упомянуть о последних в сопроводительной надписи. Выбор экспонатов призван привлечь вни­мание к работе Ямамото в сфере эксклюзивной моды, подчеркнуть его близость миру высокого искусства, будь то сотрудничество с музеями или дизайнерская деятельность. Клипы из посвященного Ямамото фильма Вима Вендерса соседствуют с CD-записями музыки, созданной им вместе со светилами авангарда, такими как Джон Кейл. Между тем экспозиция практически обходит молчанием беспрецедентный случай альянса известного кутюрье и производителя спортивной одежды — сотрудничество Ямамото с фирмой Adidas, обеспечившее дизайнеру известность среди широких слоев населения. От знаменитого бренда Y-3 остались лишь пара кроссовок и видеоклип. Эти лакуны объясня­ются стремлением куратора представить публике Ямамото прежде всего как художника и кутюрье, а не как разработчика моделей одеж­ды массового потребления. Удивительно, что мало внимания уделено творческому процессу как таковому: эскизы моделей или видеомате­риалы, представляющие дизайнера за работой, могли бы стать удачным контрапунктом, дополняющим многочисленные образы законченных изделий и кадры модных показов.

Выставка, однако, не ограничивается четырьмя стенами галереи — она охватывает все музейное пространство. Ряд манекенов расположен в залах, содержащих постоянные экспозиции. Взаимодействие моделей с окружающими их произведениями искусства высвечивает связь работ дизайнера с исторической традицией и вместе с тем сообщает им но­вые, неожиданные смыслы. Сама идея подобной интеграции не нова: именно она явилась основой трехчастной ретроспективы произведений Ямамото «Триптих», демонстрировавшейся в 2005 и 2006 годах в Гале­рее современного искусства (Galleria d'Arte Moderno) в Палаццо Питти (Palazzo Pitti) во Флоренции, в парижском Музее моды и текстиля (the Musee de la Mode et du Textile) и в музее моды MoMu в Антверпене. Фотографии этих экспозиций, составляющие часть презентации, по­могают создать представление о характерных и устойчивых принципах бытования творений Ямамото в музейном пространстве.

На выставке представлены модели как женской, так и мужской одежды. В этом аспекте экспозиция является наиболее полной и в то же время дополнительной по отношению к предыдущим ретроспек­тивам. Стремление организатора представить своего героя прежде все­го как дизайнера-авангардиста, принадлежащего миру высокой моды (и, соответственно, достойного выставляться в музее), оказывает Яма­мото плохую услугу: за рамками экспозиции остается целый ряд ра­бот, принесших модельеру заслуженную славу. Существенно, однако, что представители Музея Виктории и Альберта работали в тесном со­трудничестве с компанией Ямамото. Это позволяет предполагать, что концепция выставки была осознанно принята или одобрена руковод­ством компании с намерением четче обозначить будущую политику и перспективы ее развития — невзирая на тот факт, что большую часть прибыли ей приносит именно сотрудничество с производителями спор­тивной одежды. Так или иначе, выставка содержит примечательный обзор работ дизайнера. Она представляет большой интерес для исто­рика моды, поскольку не просто позволяет увидеть значительное чис­ло разработанных Ямамото моделей, но и открывает возможность для непосредственного взаимодействия с экспонатами. Шанс рассмотреть вблизи, под самыми разными углами зрения каждую складку, каждый шов произведений, известных ранее лишь по фотографиям, сделанным во время модных показов, гораздо притягательнее, чем любая часть презентации. Творения Ямамото сами по себе лучше всего свидетель­ствуют о силе его гения и неординарности подхода к покрою и драпи­ровке. Работы дизайнера в этом году вошли в две большие обзорные экспозиции, посвященные японской моде: «Японская мода сегодня» в музее при нью-йоркском Институте технологии моды и «Красота буду­щего» в Галерее Барбикан. По сравнению с ними экспозиция в Музее Виктории и Альберта предлагает более глубокий анализ загадочного и зачастую противоречивого мира Йодзи Ямамото, представляя его как художника-авангардиста и новатора в сфере высокой моды.

Перевод с английского Елены Кардаш