20 костюмов для России. Испанские дизайнеры — диалог с литературой. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва. 28 марта — 10 мая 2011

Творцы Грез. Фонд культуры «Екатерина», Москва. 23 марта — 22 мая 2011

 

И высокую, и массовую моду подчас винят в легкомысленности и не­практичности: придуманные дизайнерами наряды выходят в свет на сезон, а бывает, что лишь однажды — на подиум. Кульбиты вытачек, головоломки кроя, прозрачные материалы, причудливые шляпы и вы­шивки — перенесенные из мира фантазии в низовой бытовой жанр эти вещи выглядят «экзотами», пришельцами из другого измерения. Потом они находят свое место в частных собраниях, в музеях дизайна и моды, демонстрируя яркий, не закамуфлированный практическими нужда­ми почерк дизайнера. Такие объекты чистого искусства показывали в Москве на двух выставках: «20 костюмах для России», показанных в рамках года Испании, и «Творцах Грез», где представляли костюмы легендарного цирка Cirque du Soleil.

Первая из них проходила во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства и связывала мир моды с литера­турой. Организаторы (Министерство культуры Испании, Испанский институт внешней торговли, Институт Сервантеса и Ассоциация модных дизайнеров Испании) выбрали тексты русско- и испаноязычных авторов, а 20 испанских дизайнеров создали костюмы под впечатлением от этих произведений. Языком кроя они попытались передать не только образ героев, но ткань и ритмику самого текста — произведение, вос­созданное не в виде книги, а как костюм. Идея этой выставки родилась несколько лет назад, и сначала литературной основой были произведе­ния только испаноязычных авторов — от Сервантеса до Маркеса и Льо- сы. Путешествуя по разным странам, экспозиция прирастала местными «литературными» костюмами — японскими, китайскими, турецкими, итальянскими, венгерскими. При подготовке российского варианта дизайнеры выбрали «Анну Каренину» Льва Толстого, «Лотову жену» Анны Ахматовой, «Музу» Марины Цветаевой, «Учителя словесности» Антона Чехова и «Невский проспект» Николая Гоголя.

Рядом с каждым костюмом высокий стенд с текстом—увеличенные страницы книги, образ которой представлен языком одежды. Го­голевский Невский проспект, шумный и манящий, где «пахнет од­ним гулянием и. позабудешь о всяком деле», одет в красное платье с асимметричной проймой Angel Schlesser. Платье для ахматовской Лотовой жены от Roberto Verino воплощает печаль — полупрозрачной кисеей и рваной плетенкой полос ткани. Платье для Анны Карениной от Duyos одновременно хрупко и провокационно: отрезы прозрачно­го шелка на груди и у колен, основа цвета пыльной розы с тонкими кружевными листьями и яркие полосы воротничка и пояса — словно страсть, прорывающаяся наружу. Дульсинею из «Дон Кихота» Сер­вантеса дизайнеры компании Loewe одели в открытое платье черного цвета, традиционного для Испании и Мадридского двора тех лет. Ис­ключительность этого образа передана в материале: вместо хлопка, шерсти или шелка дизайнеры выбрали бликующую ворсом стриже­ную шкуру. Также традиционный в Испании черный выбрали Лидия Дельгадо (длинное черное платье с сетью звездочек на рукавах и верхе по мотивам «Квартала чудес» Росы Часель), дизайнеры Ailanto («Пять часов с Марио» Мигеля Делибеса), Davidelfin (интригующее как «чер­ная пустота» шелковое платье с молниями по стихотворению «Осво­божденные II» Антонио Гамонеды). Радикальную кожу использовали для нарядов Роберто Торретта (черное короткое платье для Карлоты Фанберг, героини Антонио Муньоса Молины) и Амая Арзуага (мечта конструктивиста — сложное геометрическое платье с градуированной по тону окраской для героини «Бреда и судьбы» Марии Самбрано). Испанский дизайн, судя по этой выставке, минималистичен в деталях, дизайнеры больше работают с кроем, чем с внешней декорацией (вы­шивкой, принтами или клепками). Одни костюмы достаточно просты, как зеленое в розовый горошек для Манюси из «Учителя словесности» Чехова (Фернандо Лемоньез). Другие буквально «построены» — как платье Хуанхо Оливы для «Музы» Цветаевой, накидка Хесуса дель Позо по «Годам с Лаурой Диас» Карлоса Фуэнтеса, асимметричное алое пла­тье «Той мошки, что назойливо кружила» Ольвидо Вальдеса (дизайн Анны Локинг) или платье Модесто Ломбы, навеянное романом Мар­кеса «Сто лет одиночества», сделанное из желтой ткани, защипленной во множестве мест. Самый дерзкий наряд представила Агата Руис де ла Прада — платье из прозрачного пластика, у которого подол запол­нен разноцветными шариками. Оно посвящено Урании из «Праздни­ка козла» Марио Варгаса Льосы.

На выставке «Творцы Грез» в Фонде культуры «Екатерина» пока­зали наряды воображаемых персонажей, но которые носят реальные люди, причем люди, активно двигающиеся на земле, в воде и по воз­духу. Это костюмы и парики артистов знаменитого «Цирка Солн­ца» — Cirque du Soleil, чья красота, фантазийность и в то же время продуманность деталей (ничто не должно мешать актеру во время представления) делают их настоящими произведениями высокого ис­кусства. Они помогают раскрыть персонаж, усилить эффект от про­исходящего, создать волшебство атмосферы на сцене. В экспозицию включены костюмы самых известных спектаклей — Varekai, Corteo, «О», Viva Elvis, Totem и грядущего Saltimbanco. На огромных экра­нах транслируются отрывки из шоу, для которых создавались пред­ставленные наряды.

Выставка сценических костюмов — ярких, драматических и озор­ных, веселых и пугающих — не шоу и не балаган. Это своего рода история цирковой труппы, показанная с помощью костюмов. Все «наряды» в цирке создаются в единственном экземпляре под конкрет­ного артиста, не передаются от одного к другому. Простым тканям не выдержать нагрузок и числа представлений, поэтому истории и сюжеты постановок раскрываются с помощью пластичных и внеш­не эффектных материалов: силикон, латекс, пластик и упрочненная синтетика. Кроме фантазии, тут виден строгий расчет: при создании сценического наряда мастер обязательно консультируется с физио­терапевтом, чтобы понять, не мешают ли артисту вес и детали костю­ма. Среди экспонатов — исторические раритеты вроде костюма одно­го из основателей цирка Жиля Сент-Круа, в котором он в 1984 году прошел на ходулях от канадского городка Бе-Сен-Поль до Квебека, чтобы привлечь внимание к шоу. Показывают и костюмы, придуман­ные современными кутюрье, — например, наряд, созданный для шоу Zumanity Тьерри Мюглером.