«1-я Транс/национальная одежда: производство и потребление» (1st Trans/National Clothing: Production and Consumption). Университет Бата, Бат (Великобритания). 1-4 сентября 2011

 

С 1 по 4 сентября 2011 года в Университете Бата (Bath Spa University, Великобритания) состоялась конференция «Транс/национальная одеж­да: производство и потребление», которую организаторы позициони­руют как первый шаг на пути к созданию «Транс/национальной сети изучения одежды», призванной объединить специалистов из разных областей, так или иначе связанных с изучением производства и потре­бления одежды. Неотъемлемой частью конференции стали семинары и перформансы, которые должны были наглядно продемонстриро­вать реальную стоимость производства одежды. Сегодня, когда произ­водственный цикл переместился в развивающиеся страны, проблема условий труда и их оплаты все чаще становится предметом обсужде­ний на Западе. Собственно, ряд докладов на конференции был посвя­щен именно этому вопросу (в частности, сообщение Вирджинии Уим- берли из Университета Алабамы «Восприятие ресайклинга и других „зеленых" трендов студентами-дизайнерами» и др.).

Конференция насчитывала более десяти секций, в том числе «Одежда и этническая принадлежность», «„Зеленые" и альтернативные формы культуры одежды», «Национальные вестиментарные идентичности: вопросы аутентичности», «Восток встречается с Западом» и «Запад встречается с Востоком», «Африканские влияния», «Гонконг и Китай» и «Национальные стили на продажу».

Среди приглашенных докладчиков отмечу Хэйзел Кларк, профес­сора Новой школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк), которая открыла конференцию сообщением, посвященным брендингу национального дизайна, связям этнической принадлежности и формирования иден­тичности, а также городов как туристических центров. Эта линия была продолжена на третий день конференции в рамках упомянутой секции «Национальные стили на продажу», где Ингун Гримстад Клепп, дирек­тор исследовательского института SIFO (Осло), представила результаты исследования «Норвежская шерсть в гардеробе норвежцев». В рамках этого проекта Клепп с коллегами сделали выборку семей, отсмотрели их гардеробы и провели серию глубинных интервью, с тем чтобы вы­яснить, какое место в жизни норвежцев занимают знаменитые на весь мир (и стереотипно считающиеся квинтэссенцией всего норвежского) норвежские свитера.

Затем с докладом «Брендинг глобального тела: шотландка и не толь­ко» выступил Джонатан Файерс из Университета Саутгемптона (Вели­кобритания), автор самого полного на сегодняшний день исследования шотландки «Тартан» (Berg, 2009). В своем сообщении докладчик рас­сматривает шотландку как своего рода культурный бренд, который не без участия модных дизайнеров и так называемой индустрии наследия (англ. — heritage industry), очень активно развивающейся в Британии в последние десятилетия, стал частью глобального рынка товаров. Про­должая шотландскую тему, независимый исследователь Клэр Роуз выступила с сообщением «„Покупать килты дорого": традиционный костюм Высокогорья для мальчиков из богатых семей в эпоху fin-de- siecle». Она заметила, что на протяжении почти всего XIX века килт был одним из самых излюбленных и востребованных видов одежды для мальчиков из состоятельных английских семейств наряду с матроской. Старт этой моде, вошедшей в историю под названием «балморализа- ция», по названию замка Балморал, который королевская чета приоб­рела в Шотландии в 1852 году, дали королева Виктория и ее семейство. Принц Альберт настолько проникся шотландской темой, что решил оформить свою новую резиденцию в шотландском стиле и разработал при этом собственный рисунок для королевской шотландки. Надо ска­зать, что королевская семья по сей день поддерживает производителей шотландки и всячески способствует распространению ставшей куль­товой ткани Шотландского нагорья.

Еще одним приглашенным докладчиком стала Александра Палмер, главный куратор Королевского музея Онтарио (Канада) и редактор от­дела рецензий в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. В своем сообщении Палмер затронула тему вестиментарных потребностей людей с ограниченными физическими возможностями. Она остановилась на примере канадского дизайнера Иззи Камильери, которая начинала свою карьеру, делая вещи для широкого рынка, но встретившись с журналисткой, в результате автомобильной аварии оказавшейся прикованной к инвалидному креслу, поняла, что гораздо большее мастерство и дизайнерский инновационный подход требуют­ся при разработке модной одежды для людей, оказавшихся вне поля зрения не только модных дизайнеров, но и розничных сетей. (К при­меру, британский сетевой универмаг Debenhams, известный своими рекламными кампаниями, для участия в которых он привлекает так называемых неформатных моделей (от моделей plus size и пожилых до инвалидов вроде Шэннон Марри — см.: www.shannonmurray.co.uk/page3.htm), не поспешил тем не менее выделить специальный отдел под одежду для людей с особыми потребностями. Хочется надеяться, что это вопрос самого ближайшего будущего.) В результате Камильери раз­работала линию адаптивной одежды для колясочников Izzi Camilieri Adaptive Clothing, о многих моделях из которой вполне могут мечтать модницы и модники с нормативными телами, предпочитающие кон­цептуальную одежду (см.: www.izadaptive.com). К слову сказать, одним из пресс-секретарей компании Камильери является известная британская художница и модель Софи Морган, которая по следам конкурса «Бри­танская недостающая топ-модель» (Britain's Missing Top Model, 2008) написала серию портретов «Недостающая модель» (Missing Model; см.: www.sophiemorgan.com/1/Art/Pages/Missing_Model.html). Тема адаптивной одежды и разработки одежды для людей с особыми потребностями становится все более актуальной и в нашей стране — лишним подтверждением может служить прошед­ший недавно в Москве Второй международный конкурс одежды для людей с особенностями строения фигуры Bezgraniz Couture, о котором мы напишем подробнее в одном из ближайших номеров журнала.

В каком-то смысле продолжением этой темы стал доклад Эми де ла Хэй, которая более десяти лет была куратором музея Виктории и Аль­берта в Лондоне и курировала такие известные выставки, как «Шанель: кутюрье за работой» (1997), «На острие: 50 лет британской моды, 1947­1997» (1998) и «Стиль от А до Я» (2011), а также сотрудничала с британ­ским дизайнером иранского происхождения Ширин Гилд (см.: www. shiringuild-direct.com). В своей работе Гилд опирается на иранские вести- ментарные традиции, что позволяет ей создавать концептуальную и весьма комфортную одежду для людей любой комплекции и возрас­та. Одежда Гилд ничего не диктует и не навязывает, она элегантно об­текает и драпирует тело своего владельца, внимательно прислушива­ясь к его потребностям. Эми де ла Хэй небезосновательно встраивает работы Ширин Гилд в традицию, берущую свое начало в разработках реформаторов одежды XIX века, которые были озабочены поисками комфортной одежды для представителей обоих полов.

В рамках конференции была открыта выставка фотографий «Гло­бальный стиль: знаменитости как транс/национальные иконы» (Global Style: Celebrities as Trans/National Icons; куратор — Анна Батиста), на которой были представлены редкие фотографии из римского Archivo Collezione Marco Garzia, изображающие таких звезд, как Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, Анна Маньяни, Элизабет Тейлор и др. Фо­тографам удалось схватить те волшебные моменты, когда звезды не позировали, те моменты, которые не попали на обложки журналов и не были растиражированы. Тем не менее именно эти интимные мо­менты по-настоящему демонстрируют не отполированный, но такой притягательный стиль звезд давно ушедшей эпохи гламура с челове­ческим лицом.