Но если в число достоинств королевы не входили также изысканная красота и точеная фигура, то ей с избытком хватало энергии и напо­ристости настоящего рекламного агента, так что королевская свадьба превратилась в церемонию, прогремевшую по всему миру. Конечно, огромную роль сыграла только что появившаяся фотография, возмож­ности которой были использованы на сто процентов: многочисленные фотографии с Викторией и Альбертом, с одной Викторией, одним Аль­бертом, с Викторией стоящей, Викторией сидящей, Викторией анфас и Викторией в профиль обошли весь мир¹. Так что исследователи счи­тают английскую королеву еще и родоначальницей жанра свадебной фотографии. Все прочие новации пышной королевской свадьбы, как то бутоньерка принца Альберта, флердоранжевый венок или свадеб­ный торт, сменивший традиционный ритуальный хлеб, на поверку оказались таким же мифом, как и якобы первое в истории белое сва­дебное платье.

Многочисленные выставки свадебной моды, с 1980-х годов прохо­дящие в музеях по всему миру², демонстрируют женские костюмы са­мых разных цветов — синих, красных, желтых и даже черных; выстав­ленные в витринах сохранившиеся подвенечные наряды 1830-1850-х годов то и дело оказываются то в цветочек, то в полоску. А вот эталон, навязывавшийся модными гравюрами, которые сопровождали едва ли не каждый выходивший в Европе журнал или альманах, с 1820-х го­дов был одним — безупречно белое платье с безупречно белой фатой³.

Тогда же были сформулированы и требования мужской свадебной моды, касавшиеся по преимуществу сорочки и жилета — главных предметов мужского франтовства. Их украшали разнообразными вышивками, узоры или сюжеты которых были тесно связаны с моти­вами брака, взаимной любви и т.д. С учетом получившего широкое распространение «языка цветов» вышивка сорочки или жилета ландышами и незабудками (традиционными символами любви), наряду с инициалами невесты или совместным вензелем новобрачных, пре­вращалась в велеречивое послание, обещавшее избраннице любовь и верность до гроба. В это же время начала складываться и сложная система свадебных аксессуаров: веера, вуали, туфли, белье и перчатки, букеты, бутоньерки и венки, наконец, подобающие случаю ювелирные украшения, из которых до сегодняшнего дня дошло лишь одно — об­ручальное кольцо⁴.

Популярность королевских особ в демократическом XIX веке была велика как никогда, а последующая политика королевы Виктории столь успешна, что всё, окружавшее эту в общем не очень-то красивую женщину, приобретало для публики особую привлекательность, отчего и родился миф об изобретении ею как белого свадебного, так и черного траурного туалета. Между тем королева Виктория не была даже первой английской королевой, выбравшей для своего бракосо­четания этот цвет.

Одной из первых невест, выходивших замуж в белом, была француз­ская королева Анна Бретонская, впрочем, она же и первая, на ком исто­рики костюма зафиксировали черный вдовий наряд. И, видимо, имен­но этот последний немало способствовал рождению белой свадебной моды. По смерти своего супруга Карла VIII в 1498 году королева надела черное платье с белым поясом-веревкой, напоминавшее монашеское одеяние⁵, которое по прошествии времени сменила на традиционный для французских королев белый траур. Меньше чем через год перед ней возникла перспектива вызванного династической необходимостью нового брака — с Людовиком XII. При вступлении в этот союз невеста была в том же белом вдовьем наряде: обязательный траур по мужу полагалось носить не менее двух лет. Между тем французские историки костюма полагают, что именно это обстоятельство и способствовало рождению белого свадебного платья: в подражание королеве мода на белый подвенечный наряд распространилась среди французской аристократии уже на рубеже XV-XVI веков.

Вслед за ней всеобщее внимание в 1558 году привлекла к себе уже ан­глийская претендентка на трон — Мария Стюарт, в белом выходившая замуж за французского дофина, будущего Франциска II. Был ли этот выбор ее собственным или же, что скорее, ее свекрови Екатерины Ме­дичи и итальянских или французских художников, привлекавшихся к оформлению придворных торжеств, история умалчивает. Однако Мария Стюарт создала из случайности традицию — первым браком дело не ограничилось, а второй, как и у Анны Бретонской, пришел­ся на период траура по умершему Франциску, так что на брачной церемонии она вновь была в белом. Это, несомненно, произвело впе­чатление на публику, привыкшую к тому, что знатные и богатые дамы выходят в день своей свадьбы в роскошных цветных, нередко красных, платьях, расшитых золотыми и серебряными нитями и драгоценными камнями. Эти парадные платья стоили так дорого, что нередко именно с них начинались длинные списки приданого, передававшиеся жениху при заключении брачного договора.

И тем не менее уже в XVIII столетии многие монархини надевали на свадебные церемонии платья не столь яркие, хотя по-прежнему бога­тые и блестящие в прямом смысле этого слова. В конце концов и Ека­терина Великая, будучи еще принцессой Софией Ангальт-Цербстской, венчалась в платье из серебряного глазета, богато расшитого серебря­ной и золотой нитью. И только в XIX веке белая свадебная мода сфор­мировалась окончательно и, как казалось, бесповоротно.

Несмотря на богатые народные свадебные традиции, в город­ском быту долгое время не было не только специальной одежды для бракосочетания, но и вообще каких-либо ритуалов и торжеств, связан­ных с вступлением в брак⁶. Вот как описывал свадьбу Аполлинарии Виельгорской (Веневитиновой), состоявшуюся в Петербурге 13 фев­раля 1843 года, французский художник Орас Верне: «Вся церемония продолжалась один час. После благословения все общество перешло в апартаменты, где каждому подали по большому бокалу шампанско­го. И мужчины, и женщины должны были выпить вино до дна. По обы­чаю, для счастливого супружества надобно опорожнить не менее двух бутылок. После сего император, исполнявший роль посаженого отца, поехал с иконами вперед, к дому новобрачных, а за ним последовал и весь кортеж. Государь уже ждал молодых у дверей, и они, прежде чем войти, простерлись перед ним ниц. Затем опять подали шампанское, и все раздавали кульки с конфетами, мороженым и проч. Вот в чем, собственно и состояла свадебная церемония» (Верне 2008: 56).

Понятно, что в таких случаях не было никакой необходимости в осо­бых туалетах. Свадебным служило просто нарядное, богато украшен­ное платье, оно не было фетишем, не сохранялось в качестве семейной реликвии, а напротив — использовалось и после бракосочетания как парадная одежда. Сшитое таким образом платье нередко служило хо­зяйке, даже из весьма обеспеченных слоев населения, всю жизнь. «У ма­тери за всю ее жизнь было всего одно вечернее платье. Сшито оно было как подвенечное, в 1848 г., но затем добротный без износу шелковый штоф выдержал целых сорок лет, подвергаясь бесконечным перешиваниям, чисткам, а то и перекраске [...] в том вечном платье мамочка положена в гроб и в могилу», — вспоминал Александр Бенуа (Бенуа 1993: 69-70). Подобная практика многочисленных переделок свадеб­ного туалета значительно облегчалась еще и тем, что традиционное подвенечное платье обязательно имело длинный шлейф — фактиче­ски огромный запас той же ткани, необходимый для перешивания.

В конце XVIII — начале XIX века белый, в подражание древним римлянам и грекам, точнее, искаженным представлениям об антич­ном костюме, почерпнутым из античных мраморов, сделался одним из нарядных цветов. Вошедшие в моду подлинные античные камеи и прически, не случайно называвшиеся «Агриппина», «Тит» и проч., оттенялись летящими туниками бальных платьев. Эта мода на цвет оказалась удивительно живучей. «Мужчины и женщины разделились на две группы и — одни в белом, как невесты, а другие в черном, как сироты», — писал об этой эпохе Альфред де Мюссе в своем знамени­том романе «Исповедь сына века», появившемся в 1836 году. Из этой фразы следуют как минимум две вещи: первая — это популярность и повсеместность белых женских платьев, вторая — уже в 1810-е годы очевидный для всех обычай наряжать невест в белое.

Есть основание полагать, что невесты 1800-1810-х годов использова­ли для свадебных торжеств моду нарядных, то есть бальных платьев, а сентиментальные и романтические увлечения эпохи придали белому цвету бальных туалетов целый шлейф дополнительных смыслов и зна­чений, уже весьма далеких от подражания Психеям. Именно в это вре­мя начинают складываться представления об особом значении белого платья и вуали невесты как предметов, символизирующих девствен­ность и непорочность, молодость и чистоту⁷. Чуть позже и, видимо, не без влияния протестантизма на тот же свадебный костюм наложились и религиозные смыслы, те же самые, которые сопровождали платье для конфирмации.

Одновременно к середине XIX столетия получило широкое рас­пространение венчание в церкви — свадьба из интимного семейного праздника превратилась в публичный спектакль, а роскошные декора­ции храмов потребовали и соответствующих костюмов. Сформировав­шиеся к этому времени каноны мужского парадного платья были не столь красочны, но женское платье давало невиданный простор фан­тазии хозяек и портних. Можно даже сказать, что именно в это время появляются зачатки свадебной индустрии, призванной обслуживать новые потребности и вкусы.

Широко растиражированные изображения молоденькой Виктории в пышном белом атласно-кружевном платье со шлейфом предложили образец, следовать которому было и престижно, и приятно, и возмож­но — XIX век отменил все сословные ограничения на самые разные проявления роскоши. Счастливая семейная жизнь Виктории и Альберта, в которой лишь недавно стали сомневаться записные скептики, создавала еще и дополнительный повод для подражаний — как отме­тишь свадьбу, так и проведешь жизнь.

Картина «Неравный брак», написанная Василием Пукиревым спу­стя 22 года после пышной королевской свадьбы и через год после кон­чины принца Альберта, демонстрировала не просто живучесть новой моды, но и четко указывала на положение престарелого жениха, спо­собного потратить целое состояние на «королевский» туалет невесты: крытое кружевом атласное платье цвета слоновой кости, кружевную фату и веночек из флердоранжа.

Венчание в платье из белого атласа вплоть до 1910-х годов считалось образцом хорошего вкуса. Затем его вытеснили более легкие ткани — муслин, крепдешин, шармез, шифон и т.п. Однако и в это время «вик­торианское» атласное подвенечное платье оставалось «самым стильным, корректным и элегантным» (Уменье 1914: 171). В угоду моде менялись его фасон, отделка и аксессуары, однако считалось, что делать для вен­чания слишком модный туалет — это дурной тон. Неизменными для подвенечного туалета оставались шлейф (длина его и фасон могли ва­рьировать довольно сильно) и вуаль — из шелкового тюля или, пред­почтительнее, из настоящих ручной работы кружев: бельгийских, ан­глийских, французских.

Хороший тон строго регламентировал украшения и цветы: допу­скались только кружева и иногда жемчуг; с началом нового века букет в руках сменил букетик, приколотый к корсажу; на смену флердоран­жу пришли белые розы, а к 1910-м годам вместо венка из флердоран­жа к прическе стали прикалывать лишь пару цветков. Тогда же уста­новился обычай надевать с подвенечным платьем совершенно белые корсет, белье, чулки и обувь. В середине 1910-х годов «писком» свадеб­ной моды стала «маленькая сумочка, украшенная цветами из той же материи, что и платье», обычно — подарок родителей невесты дочери. Считалось, что она заменяет собой букет, который прежде непремен­но подносил девушке шафер.

Впрочем, свадебная мода подразумевала и жесткую регламентацию туалетов гостей. К мужчинам мода была, как всегда, снисходительна, но женщинам она не спускала промахов: «Приглашенные дамы долж­ны быть в парадных туалетах; визитный туалет, хотя бы и очень эле­гантный, недостаточен. Длинные шлейфы. Закрытые корсажи. Шляпы должны быть очень нарядные, украшенные перьями, эгретками или дорогими фантези. Несколько драгоценных вещей. Белые шведские перчатки. Мать невесты надевает скромный, незаметный туалет, даже и тогда, если она еще молода. Но она может надеть: хорошие круже­ва и ценные вещи. Подруги всегда в коротких платьях, и одеваются каждая по своему вкусу: в розовое, голубое, белое, светло-лиловое.

Большая шляпа, отделанная цветами, или перьями, почти обязатель­на» (там же: 173). Отметим, что и в наше время, почти не оставляющее современницам никаких возможностей надеть настоящую дамскую шляпу, именно шляпа остается непременным атрибутом для пригла­шенных на свадебную церемонию в большинстве европейских стран.

После введения в последней трети XIX века во многих европейских странах процедуры гражданской регистрации брака начали четко разделять бракосочетание и венчание и, соответственно, костюмы для светской и церковной церемонии. В России гражданская реги­страция поначалу применялась главным образом для раскольников, которым был закрыт общепринятый церковный обряд, однако до­вольно быстро к ней стала стремиться и нигилистически настроен­ная молодежь и научная и художественная интеллигенция, придер­живавшаяся атеистических взглядов. И если подвенечный наряд был исключительно белого цвета, то церемония бракосочетания предпо­лагала визитный туалет как для невесты, так и для приглашенных дам, и непременный головной убор, без которого вообще невозможно было показаться на людях. В XIX веке туалет для регистрации брака делали из «официального» черного (реже — фиолетового и сирене­вого) шелка, а с наступлением нового столетия — из тканей светлых тонов: «Туалет невесты светлый, но не слишком бросающийся в гла­за. Цвета светло-серый, бэж, — самые подходящие [...] Туалет должен соответствовать времени года; зимой выбирают более темный и менее легкий. Большая шляпа, отделанная страусовым пером» (там же: 171). Все это, впрочем, касалось лишь модниц, прочие просто выбирали любой приличный туалет.

Свои правила существовали и для повторного брака: вдовы и разве­денные не носили белого, кремового или розового и тем более — вуа­ли. Их уделом были лиловые и серебристо-серые тона, кружева и эле­гантные шляпы. Такие же требования предъявлялись и к костюмам приглашенных на церемонию дам.

После октября 1917 года с закрытием церквей и борьбой за но­вый быт белые подвенечные платья постепенно вышли из обихо­да. Одним из первых декретов советской власти был подписанный в декабре 1917 года декрет о разводе, открывший эру новых семей- но-брачных отношений. Многочисленные разводы и новые союзы девальвировали ценность брака как такового, а вместе с ним и по­этическую красоту обряда с символизировавшим жертвенность и невинность туалетом невесты. Взамен вводились «комсомольские» и «красные свадьбы»: «Молодые со значками, шарфами красными опоясаны, цветы в красном, гости с черемухой, перевязанной красными ленточками» (Брыкин 1927). Юридическое признание в 1926-1944 годах нерегистрированного брака и вовсе сделало необязательным следование каким-либо традициям. А раз не было свадеб, то не было и свадебных костюмов, что пришлось весьма кста­ти в стране, переживавшей экономические трудности. Свадебные платья стали редкостью, замуж выходили в единственном не то что нарядном, а просто — приличном платье. Появлявшиеся за рубежом нелепые слухи про полное разрушение семьи и коммунистическую общность жен в Совдепии были отражением крайней невнятности брачного законодательства и, соответственно, обрядовости.

Ситуация изменилась лишь после войны, когда введение обяза­тельной регистрации брака привело к возрождению, за неимением каких-либо иных, дореволюционных традиций с непременным белым платьем и фатой, теперь переместившимися в пониженный социаль­ный регистр. Особенно популярны они оказались в консервативной крестьянской среде. В период послевоенной разрухи и отсутствия са­мого необходимого те, у кого были деньги и связи, могли позволить себе перешитые трофейные наряды или кусок белого парашютного шелка на платье, все прочие должны были довольствоваться остатка­ми довоенных гардеробов.

Между тем в Европе происходили свои, весьма интересные процессы. Цветные свадебные платья и костюмы, получившие распространение в 1920-1930-е годы, к концу 1930-х вновь уступили место традицион­ным белоснежным шелковым туалетам — благодаря кинематографу в мире началась эпоха Великого Белого, так эффектно смотревшегося на черно-белых фотографиях и на экранах кинотеатров.

Конец 1940-х — 1950-е годы в Европе были периодом возрождения высокой моды, а уже с конца десятилетия началось подлинное рожде­ние прет-а-порте. Парижские кутюрье Пьер Бальмен, Жак Фат, Жак Эстерель начали придумывать модели для серийного производства, а в 1956-м был проведен первый салон прет-а-порте в Париже. В разряд одежды прет-а-порте перешли и свадебные платья. В готовом свадеб­ном платье Vichy rose из коллекции Жака Эстереля в июне 1959 года к тому моменту уже скандально знаменитая молодая и прогрессивная Брижит Бардо вышла замуж за актера Жака Шаррье.

Но и отечественная легкая промышленность набирала обороты, что позволяло расширять ассортимент и снижать цены. На рубеже 1950­1960-х годов и в СССР швейная промышленность начала осваивать свадебный ассортимент, так что платье для бракосочетания теперь — впервые! — можно было купить в обычном магазине. В 1960-е годы по­явились свадебные платья фабричного производства, главным образом из искусственных тканей: кружевного полотна, капрона, гипюра и аце­татного шелка традиционного белого цвета. В новых видах продукции особенно активно использовались новые виды тканей, появившиеся в результате бурного развития химической промышленности, кото­рая в это время стала одним из приоритетных направлений народно­го хозяйства. В 1958-1963 годах среднегодовой прирост капитальных вложений в химическую промышленность в три раза превышал такой прирост по всему народному хозяйству. За 15 лет (с 1950 по 1965 год) производство химических волокон в СССР увеличилось в 17 раз. Впро­чем, удачные фасоны встречались не часто, цены были высоки, а нуж­ных размеров, как правило, не хватало. Так что появление в магазинах свадебных платьев вовсе не исключало все прочие виды их изготовле­ния, из которых на первом месте все равно оставался индивидуальный пошив у профессиональной портнихи или же просто дома.

Навыки по рукоделию самой невесты, ее ближайших родственниц или подруг нередко оказывались решающими. В то же время возникали серьезные проблемы с тканью: материал белого цвета в свободной про­даже был редкостью. К тому же и уровень благосостояния большинства советских семей был по-прежнему невысок. Достать модный капрон, купить дорогой натуральный крепдешин и крепшифон могли далеко не все, так что в ход шли и простыни, и занавески, и даже медицин­ская марля. Белый цвет и фасон, напоминающий кремовый торт или костюм сказочной принцессы, — это были единственные неизменные признаки свадебной моды в СССР. «Можно использовать для свадеб­ного платья подкрахмаленный тюль, если фасон будет правильно вы­бран. В данном случае очень хороша широкая юбка в крупных вола­нах, затянутый лиф, красивый вырез. Такое платье может оказаться не менее красивым, чем платье из капрона или кружева, хотя обойдется значительно дешевле», — такого рода советы можно было встретить в печати (Авраменко, Тормозова 1959: 237). Домашние мастерицы уму­дрялись сотворить из нескольких метров белого штапеля почти точные копии платьев Марики Рок или Лолиты Торрес, позднее — Марины Влади и Брижит Бардо. Отечественный кинопрокат и появившаяся практика кинофестивалей давали массу возможностей познакомить­ся с новинками не просто свадебной, но и вообще — моды. На отделку шли кусочки кружева и гипюра, спорки с бабушкиных платьев и т.п. Иногда в свадебное превращалось платье, оставшееся от школьного выпускного бала.

Практика самостоятельного изготовления свадебного платья со­хранялась и в дальнейшем, тем более что мода середины 1970-х годов, к примеру, давала для этого полный простор. Пришедшие с Запада ретро и фолк-стили позволяли использовать в свадебном туалете си­тец, сатин, льняное полотно, хлопчатобумажное шитье и вологодское кружево, в изобилии продававшиеся в магазинах. А многочисленные курсы вышивки, вязания, кройки и шитья, имевшиеся при любом доме культуры или даже ЖЭКе, позволяли любой женщине освоить неслож­ные балахонистые фасоны и романтические виды отделки. Тем более что неповоротливая советская легкая промышленность и в это время продолжала добросовестно выпускать капроновые платья с пышными юбками и искусственными розочками. Однако и эти платья почти не появлялись в свободной продаже.

Официальный визит Никиты Хрущева в Америку в сентя­бре 1959 года — первый визит в США руководителя советского государства — имел результатом не только повсеместное насаждение «царицы полей» — кукурузы, но и проникновение в повседневную советскую жизнь (в первую очередь, в жизнь крупных городов) цело­го ряда нововведений американского образца. В Америке же именно в 1950-е годы «пышная белая свадьба» превратилась в сказку, сделав­шуюся былью, — унифицированный обряд с непременным платьем, тортом и целым набором обязательных атрибутов, который воспро­изводился раз за разом в каждой семье при помощи специалистов из свадебных салонов. До организации свадебных салонов в СССР не до­шло, но в больших и малых городах появились специальные магази­ны для новобрачных, которые должны были облегчить им бремя под­готовки к торжеству. Именно в них по специальному талону можно было купить свадебное платье, фату и белые туфли для невесты, ко­стюм для жениха. В некоторых городах открылись и специализиро­ванные парикмахерские по обслуживанию молодоженов, а впослед­ствии — и цветочные магазины, где можно было заказать свадебный букет. В Ленинграде уже в 1974 году магазин для новобрачных сменил огромный универмаг «Юбилей», призванный обслуживать не толь­ко молодоженов, но и тех, кто отмечал золотые и серебряные свадь­бы и трудовые юбилеи (талоны в универмаг выдавали загсы, в случае трудовых юбилеев — профкомы).

С конца 1950-х годов в стране открылись ателье проката вещей до­машнего и культурно-бытового обихода, а в 1960-е, наряду с туристи­ческим снаряжением для поклонников «тумана и запаха тайги», в их ассортименте появились свадебные платья. Это решение одинаково устраивало и власти, которые оказались не в состоянии обеспечить го­товыми туалетами всех желающих, и этих самых желающих, для кото­рых покупка нового свадебного туалета была просто не по карману. Сходную функцию выполняли и комиссионные магазины, где появи­лись целые вешалки платьев, сшитых на заказ, привезенных из-за гра­ницы или купленных по случаю. Купив платье в комиссионном, можно было отыграть в нем свадьбу и сдать его в тот же магазин.

Именно хрущевская оттепель стала временем формирования совет­ской свадебной индустрии. Она стала важной составляющей государ­ственной политики по улучшению демографической ситуации в стра­не. По официальным данным, к 1960 году в СССР, по сравнению в США, Францией и Великобританией, заключалось больше всего браков в год в расчете на 1000 человек (12,1 против 8,5 в США, например)⁸. Появ­ление Дворцов бракосочетания⁹, магазинов для новобрачных и оте­чественной свадебной моды сопровождалось и попытками внедрения новых ритуалов, в частности «комсомольских свадеб»¹⁰. Современные свадебные обряды пропагандировались в брошюрах, издаваемых заг­сами по городам и весям необъятного СССР (например, Свадьба 1968), причем нередки были попытки соединить в них идеологию и нацио­нальные мотивы. Некоторые обряды, сформировавшиеся в это время, в частности поездки молодоженов по историческим и памятным местам, живы и до сих пор. Был реабилитирован и дореволюционный обычай обмениваться кольцами. Завершающим звеном целой цепи мер, на­правленных на увеличение числа молодых семей, было существенное обновление семейно-брачного законодательства.

Несмотря на весь молодой задор 1960-х годов, характерные для по­слевоенных лет фрондерские настроения в среде по преимуществу ин­теллигенции вылились в демонстративное дистанцирование от скла­дывающейся новой советской обрядности вообще и от свадебной моды в частности. Отказывались в первую очередь от фаты и от особого свадебного платья, предпочитая просто светлые платья или костю­мы. «У нас не было ни колец, ни фаты. Даже в день бракосочетания на мне были туфли без каблуков — так захотел Высоцкий. В Рижском загсе, где нас расписывали, из патефона почему-то доносился не марш Мендельсона, а музыка из фильма „Укротительница тигров"», — вспоминала первая жена Владимира Высоцкого Изольда. Более того, наличие или отсутствие платья стало верным маркером социального статуса или социальных претензий. К 1980-м годам среди художествен­ной интеллигенции распространилась мода отправляться на регистра­цию брака в чем-либо, исключающем даже отдаленное сходство со сва­дебным нарядом, к примеру в черном.

Кроме бравирования пренебрежением общими правилами, эта аль­тернатива свадебной моде имела объяснением зачастую элементарную бедность и/или практические соображения, а нередко и сохранявши­еся в семье старорежимные представления о хорошем тоне — твердое представление о том, что «простота есть лучшее украшение молодости, и что счастье не нуждается в роскоши» (Уменье 1914: 173). В обыденной жизни выражение «комсомольская свадьба» означало просто студен­ческую свадьбу — в общежитии, без многочисленных родственников, без разносолов и, естественно, без специальных костюмов.

На рубеже 1950-1960-х годов, когда сложилась традиция заканчивать показ новой коллекции выходом невесты вместе с дизайнером (про­фессия в этот период была почти исключительно мужской), на Западе появилась собственно свадебная мода, с одной стороны, а с другой — оказался сильно подорванным авторитет «викторианского платья». Ив Сев-Лоран, Пако Рабанн, Зандра Роудс, Вивьен Вествуд и многие другие выводили на подиумы невест в черных брючных костюмах, вы­зывающе алых нарядах, в деконструированных панковских одеждах, в джинсах, искусственных мехах и в каких-то совершенно неносимых одеяниях.

Наоборот, в СССР позиции белого свадебного платья только усили­вались. Под влиянием западных тенденций и благодаря усилиям прово­дивших их отечественных модельеров пышные капроновые юбки «нью лук» сменялись радикальным мини, а затем и макси из импортного кримплена или гипюра. Наряду с фатой в отечественную свадебную моду проникла широкополая гипюровая шляпа на проволочном кар­касе, а в качестве аксессуаров — белые искусственные цветы всех ви­дов и размеров. Вообще, кажется, на советскую свадебную моду 1970-х годов влияли не столько картинки из журналов мод, сколько костюмы «из прошлой жизни» — телепостановок классической оперетты и кино «в длинном» (так на профессиональном жаргоне именуют историче­ские картины, в которых нет необходимости придерживаться достовер­ности). А откуда еще было браться советскому «ретро»? Эти фасоны, конечно, отставали от моды, однако понимали это только жители Мо­сквы и Ленинграда, да и то принадлежавшие к тем кругам, которые регулярно ходили на фестивальные фильмы, время от времени полу­чали через четвертые руки настоящие западные журналы мод и доста­вали у знакомых киоскерш таллинский «Силуэт» или «Ригас модас».

Свадебные платья были едва ли не единственной позволитель­ной для советских людей роскошью. В Ленинграде витрина ателье на Невском проспекте, где теперь находится Модный дом Татьяны Парфеновой, в 1970-е годы представляла собой выставку ленинград­ского от-кутюр. Именно в этом ателье шились не просто нарядные или выходные платья и костюмы, а настоящие «туалеты» — вечерние или свадебные. Вечерние платья предназначались для жен диплома­тов, звезд эстрады и кино. Однако звезд в Ленинграде было не так уж много, тогда как количество невест в годы социального оптимизма неизменно росло. Роскошное свадебное платье или изысканный ко­стюм (а в это время в числе предложений отечественных модельеров появились и костюмы, причем даже брючные) не нуждались ни в ка­ких оправданиях и представляли немалый соблазн для модельеров, от которых в других случаях требовалось создание «социалистиче­ской» практичной моды. Парадоксальная для социализма любовь к «королевскому великолепию» уравнивала и потребителей, и соз­дателей моды. Эта любовь жива и сегодня.

 

Литература

Авраменко, Тормозова 1959 — Авраменко И., Тормозова Л. Беседы о домашнем хозяйстве. М., 1959.

Бенуа 1993 — Бенуа А. Мои воспоминания. 2-е изд., доп. Т. 1. М., 1993.

Брыкин 1927 — Брыкин Н. Люди низин. Собачья свадьба. Л., 1927 (цит. по: А. Беззубцев-Кондаков. Без черемухи // Урал. 2006, № 6. magazines.russ.ru/ural/2006/6/be15-pr.html).

Верне 2008 — Верне О. При дворе Николая I. Письма из Петербурга. 1842-1843. М., 2008.

Свадьба 1968 — Свадьба (Новые советские обряды). Липецк, 1968. Уменье 1914 — «Уменье хорошо одеваться». Библиотека журнала для хозяек. Бесплатное приложение к «Журналу для хозяек и Женская жизнь». 1914.

 

Примечания

1. Автором некоторых из них был живописец Роджер Фентон — страст­ный пропагандист фотографии и хроникер Крымской войны.

2. В числе последних выставки Музея Виктории и Альберта в Лондоне, объехавшие в 2011-2013 гг. самые разные страны.

3. Свадебный или подвенечный туалет именно в 1820-е гг. на­чал регулярно изображаться на модных гравюрах, с тем чтобы в 1840-1850-е гг. сложилось непреложное правило: в годовой серии гравюр, служивших приложением к тому или иному изданию, хотя бы одна непременно посвящалась свадебной моде.

4. Стоит заметить, что обручальное кольцо вплоть до XX в. носили по преимуществу женщины, а его внешний вид никак не регламен­тировался. Любое кольцо, поднесенное женихом в день свадьбы, счи­талось обручальным. Вообще, кольца матери семейства четко мар­кировали все изменения ее семейного положения: первое кольцо девушка получала на обручение, второе — в день венчания, далее любящий муж отмечал самыми разными драгоценностями рожде­ние детей; наконец, вдова нередко в память о муже украшала руки и каким-либо любимым кольцом покойного.

5. Это новшество было весьма условным — траурные одеяния, напо­минавшие монашескую одежду, были приняты в раннем Средневе­ковье, а траурные обычаи уроженок Бретани этого период известны слишком мало.

6. Исключение составляли династические браки.

7. Белый траур французских королев включал и длинную белую вуаль, которую накидывали и на лицо. Так что есть основания полагать, что именно она послужила прообразом современной фаты. В то же время обычай покрывать голову невесты тонким покрывалом и даже завешивать им лицо встречается у многих народов с глубокой древ­ности — он был свойственен едва ли не всем древним народам Сре­диземноморья.

8. Характерно, что после отмены в 1955 г. запрета на аборты в конце 1950-х — 1960-е гг. речь шла именно о росте числа браков, а не о по­вышении рождаемости любой ценой.

9. Первый такой дворец открылся 1 ноября 1959 г. в особняке фон Дер- виза на набережной Красного флота в Ленинграде.

10. «Комсомольские свадьбы» 1960-х гг. отличались от идеологизирован­ных свадеб 1920-1930-х гг. Главный упор делался на роль трудового коллектива в рождении молодой семьи. Официальная «комсомоль­ская свадьба» предусматривала присутствие партийного или совет­ского начальства, крупные подарки (вплоть до ключей от квартиры), празднование в заводском клубе и почти полное отсутствие алкоголя.