ИНТЕЛРОС > №23, 2012 > Страна чудес Вальтера ван Бейрендонка

Люба Попова
Страна чудес Вальтера ван Бейрендонка


29 ноября 2012

Вальтер ван Бейрендонк. Мечта разбудить мир (Walter Van Beirendonck. Dream the World Awake). MOMA, Антверпен. 14 сентября 2011 — 19 февраля 2012

 

Антверпенская выставка посвящена более чем тридцатилетней твор­ческой карьере блестящего бельгийского дизайнера моды Вальтера ван Бейрендонка, одного из «антверпенской шестерки» 1980-х, профессо­ра и директора факультета моды Королевской Академии искусств в Антверпене — факультета, который в свое время заканчивали самые известные бельгийские дизайнеры: Мартин Маржела, Анн Демель- мейстер, Крис ван Аш, Дрис ван Ноттен и многие другие. К выставке выпущена также книга на английском языке1, с богатыми цветными иллюстрациями и интервью как с самим дизайнером, так и с близки­ми ему представителями мира искусства и моды. Также специально к выставке было сделано видео с моделями из многочисленных мужских коллекций дизайнера и снято видеоинтервью с ним.

Посещение выставки оставляет феерическое впечатление, многочис­ленные творческие находки дизайнера поражают необычайной силой фантазии. Это мир чудес, населенный, как в сказках, фантастическими существами. Да и сам Вальтер — крупный чернобородый мужчина — своей внешностью похож на сказочного Карабаса-Барабаса, но только с душой ребенка, больше всего на свете любящего играть. «Поиграть» можно и с самой книгой, точнее, с ее обложкой, в рамку которой мож­но вставлять одну из трех прилагаемых фотографий в шутку сердитого бородатого Вальтера.

«Для меня мода — это коммуникация. В каждой коллекции я расска­зываю какую-то историю или выражаю свой личный взгляд на моду и на наш мир», — заявил ван Бейрендонк в одном интервью (с. 27). И ка­талог, и залы выставки с вращающимися, как заводные игрушки, ма­некенами, на которых представлены коллекции от 1986 до 2012 года, сгруппированы тематически: «Сказки», «Инопланетные духи», «Страна чудес», «Межзвездные путешественники» и т.д. Чего здесь только нет — плюшевые мишки и божьи коровки, обитатели незнакомых планет и африканские маски дьяволов, шаманы и плоды работы научной фан­тазии... Это отражает подход ван Бейрендонка к дизайну: он берет, на­пример, хорошо знакомые этнографические мотивы и символы и вно­сит их в контекст современной моды. Как будто он сам «межзвездный путешественник» — обитатель других планет, который, спустившись на Землю, дивится тому, что для нас совершенно привычно, и начинает играть с известными вещами по-новому. Принцип tabula rasa позволя­ет дизайнеру открывать новые неожиданные возможности в поисках объемов, конструкций и декораций.

Освободившись от предвзятых канонов и правил, ван Бейрендонк пытается испробовать пределы понятий красоты, гендера, сексуаль­ности, экологии, потребительской культуры. За тридцать лет работы Вальтер ван Бейрендонк сделал блестящую карьеру. Уникальный та­лант антверпенской моды, он знаменит во всем мире своими насыщен­ными цветом коллекциями, театральными показами и критическим подходом к социальной тематике.

 

Биография Вальтера ван Бейрендонка

 

Родился в Бельгии 4 февраля 1957 года.

В 1980 году закончил факультет моды и спустя три года выпустил первую коллекцию под собственным именем. В 1986 году Вальтер и пять его бывших сокурсников показали свои коллекции в Лондоне на British Designer Show, где были отмечены прессой, прозвавшей их «ант­верпенской шестеркой».

Кроме собственных коллекций, дизайнер продолжал рисовать и для других марок, а также работать над проектами в искусстве, театре и му­зыке. Важным этапом было сотрудничество с 1993 по 1999 год с немец­кой фирмой джинсов Mustang, для которой Вальтер придумал линию W.&L.T. (Wild & Lethal Trash) для быстро развивавшегося молодежного рынка. В поисках новой эстетики ван Бейрендонк экспериментировал с новыми материалами и острыми по стилю решениями.

По словам Каат Дебо, директора Антверпенского музея моды, начав преподавать в 1985 году, Вальтер ван Бейрендонк сыграл исключитель­но важную роль в воспитании молодых дизайнеров, а многие из них — например, Бернард Вильгельм и Раф Симонс — после стажировки у самого дизайнера построили себе блестящую интернациональную ка­рьеру. Антверпенский факультет моды славится своей особой силой, чему, безусловно, способствует незаурядная личность ван Бейрендонка, занимающего должность директора факультета с 2007 года.

Творческая деятельность дизайнера интенсивна и многогранна: кро­ме коллекций собственной марки, в 1991 и 1992 годах он рисует линию спортивной одежды для Джанфранко Ферре, многократно участвует в ярмарках Pitti во Флоренции, в 1993 году курирует выставку «30 лет Ака­демии» в Антверпене, в 1994 — рисует костюм «Барби» к ее 35-летнему юбилею, в 1996 он автор униформы для персонала парижской ярмарки Premiere Vision, инсталляций и выставок во Флоренции, Копенгагене, Марселе. В том же 1996 году проходит первая ретроспективная выставка «10 лет Вальтера ван Бейрендонка» в марсельском Музее моды.

Перечень выставок, в которых он принимал участие или организо­вывал, очень длинный, поэтому назовем лишь некоторые из наиболее интригующих названий: «Мужская мода с 1945 до сегодняшнего дня» в Марселе, «Спорт и мода» в Хасселте, «Сила эротического дизайна» в Лондоне, «Мода и кино» во Флоренции, «Мутация тела» в Париже, «Изгнание духов: эстетический терроризм» в Роттердаме, «Бельгий­ский дизайн моды» в Нью-Йорке, «Мужчина в юбке» в Лондоне и Нью- Йорке, «Сюрреализм и дизайн» в Роттердаме.

Среди полученных ван Бейрендонком наград назовем премию «За лучшее шоу», присужденную BBC в 1997 году: это был первый по­каз в сотрудничестве с британским дизайнером шляп Стивеном Джон­сом (Stephen Jones), творческое сотрудничество с которым продолжа­ется до сих пор.

Феерическая фантазия Вальтера не могла не привести его в кино и театр: в 1997 году он делал костюмы для экстравагантного спектакля- турне PopMart Tour ирландской группы U2.

В сентябре 1997 года ван Бейрендонк открыл бутик Walter в Антвер­пене. С улицы он выглядит как вход в гараж с металлическим рольстав- нем, внутри одежда из коллекций самого ван Бейрендонка и близких ему по духу бельгийских дизайнеров развешана среди разноцветных контейнеров, а прилавок кассы, похожий на огромный бублик, подве­шен в воздухе и покачивается, если на него облокотиться.

Как пишет Каат Дебо в каталоге «Мир чудес Вальтера», то, что он творит, — это искусство, а не ложные провокации, столь часто встре­чающиеся сегодня в дизайне. «Ван Бейрендонк построил совершенно уникальный мир, равнодушный к трендам, эволюции моды и чуждый соображений коммерческого успеха. Для этого он собрал артистиче­скую семью людей, которых принял в свой мир и с которыми связан долголетним сотрудничеством. Дружба, любовь и лояльность столь важны для ван Бейрендонка, что часто становятся темами его рабо­ты» (с. 15).

 

Темы экспозиций

 

Сказки

Отдельные слова, слоганы и стихотворные цитаты присутствуют по­всюду в работах Бейрендонка. Текст так же важен, как и изображение. Вальтер любит игру слов в названиях коллекций, в рисунках на тка­ни. Персонажи сказок и детских мультфильмов становятся средством повествования о его собственном мире, о проблемах и противоречи­ях нашего общества. Добро и зло — две противоборствующие силы в любой традиционной сказке — у Бейрендонка служат для выражения злободневных споров о гендере, об опасности СПИДа, о сексуально­сти. Тут и ярко выраженная сексуальность, и безнадежная романтика. Так, например, в сказке о невозможности физической любви надувная игрушка влюбляется в ежика, к которому, естественно, не может приблизиться, и эти два персонажа присутствуют на многих рисун­ках Бейрендонка.

В коллекции «Страна чудес» сезона осень — зима 1996/97 года лейт­мотивом были два лебедя, переплетенные шеями, как символ вечной верности. Но у наивных картинок есть мрачная сторона: тема лебедей была навеяна историей «сумасшедшего» короля Баварии Людвига II, которого называли «сказочным королем» и «королем-лебедем» (мотив лебедя был главным в архитектуре и интерьерах самого знаменитого из построенных им замков — Нойшванштайна (букв. «Новый лебеди­ный утес»)) (с. 16).

Число жертв СПИДа достигло своего апогея в 1990-е годы, и об этой трагедии Вальтер рассказал в своей весенне-летней коллекции 1996 года, называвшейся Killer/Astral Travel/4D-Hi-D, в которой Хайди, девочка, живущая в Альпах, персонаж популярной серии мультиков, не расстается со своей козочкой, не подозревая, что любимое маленькое животное, невинно спящее рядом, — это на самом деле смертельный вирус. Вальтер заявляет, что интерес к сказкам исходит из его увлече­ния кодами и мифами, с помощью которых «человечество подавляет страх» (с. 87). Не только ван Бейрендонк, но и другие художники и ар­тисты в 1990-е годы любили обращаться к персонажам детских игр и сказок: так, тема Хайди была спародирована Майком Келли и Полем Маккарти в их перформансе 1992 года. В каталоге рассказывается о со­трудничестве ван Бейрендонка со многими известными художниками. От себя могу добавить, что в те же годы в Италии Франко Москино вы­смеивал мании мира моды похожими средствами: вместо «фатальных» женщин — мультипликационный персонаж Оливия на флаконах и ко­робках духов, вместо лебедей на платьях паслись гуси и пятнистые ко­ровы, летали божьи коровки (любимый сюжет и Вальтера). Словесными провокациями, комиксами, игрой слов на разных языках Москино вел свою борьбу с диктатурой системы моды. Как и Бейрендонк, Москино любил сюрреалистические средства выражения: оба они печатали на тканях фотографии кирпичных стен или голых человеческих торсов. Сюрреализм и парадокс были присущи тогда же, в 1980-1990-е годы, в Лондоне, артисту, знаменитому перформансисту Ли Бауэри. Все они пользовались на сцене масками, париками и фантастическими голов­ными уборами, чтобы усилить эффект разрушения привычного мира: у Бейрендонка это маски дьяволов из Боливии, шаманов, клоунов, меж­звездных фантастических персонажей и пр.

 

Коллекция игрушек

Один из залов выставки воспроизводит студию дизайнера с его лич­ной коллекцией детских игрушек. Жан Жене писал: «Творить — это всегда говорить о детстве» (с. 87). Одна из самых популярных детских игрушек — плюшевый мишка — появилась и в коллекциях Вальтера. Кстати плюшевого мишку использовали в своих коллекциях и Фран­ко Москино, и Жан-Шарль де Кастельбажак, только у Вальтера миш­ка — это не бесполое существо, у него есть мужские половые призна­ки, как на рисунках трикотажа его первой коллекции Bad Baby Boys («Плохие мальчишки») сезона осень — зима 1986/87 года. Как напи­сал эксперт по моде Тим Блэнкс, «в мире Вальтера фантазия и дей­ствительность совмещаются с иронией так же, как в сказках братьев Гримм или Уолта [Диснея], владыки Волшебного Королевства» (с. 87). В своих интервью ван Бейрендонк говорит о мире свободы и толерант­ности, о сексуальной свободе: «Это не столько о том, кто ты, женщина или мужчина, а о том, как быть свободным и индивидуальным» (с. 88). Дизайнер смешивает мужское с женским или, наоборот, иронически подчеркивает маскулинность игрушечными пенисами. Себя самого он изобразил в виде бородатого силуэта с мужскими половыми при­знаками — это и есть символ его марки и многократно используемый рисунок на его изделиях.

 

Инопланетные духи

Раздел «Инопланетные духи» иллюстрирует увлечение Вальтера ван Бейрендонка научной фантастикой, темами сверхъестественного и ду­ховного. Ему свойственен интерес и к этнографии, и к жизни других миров, который помогает ему по-новому взглянуть на мир, не ограни­чивая себя рамками общепринятых кодов. Инопланетные жители ви­дят наш мир в другой перспективе, иногда совсем не понимая наших привычек и одежды. Например, в коллекции весна — лето 2006 года Relics from the Future («Реликвии будущего») модели носят ювелирные украшения, прикрепленные на черные подушечки, «не зная», что эти­ми подушечками мы пользуемся только для выставления украшений в витринах и на прилавках. На предметах одежды вышиты этикет­ки и ярлыки, включая инвентарные номера, как будто это экспонаты, хранящиеся в архивах какого-то музея. Также непредвзято ван Бей- рендонк трактует этнографические мотивы и символы, включая их в радикально отличающийся контекст современной моды (например, шаманская накидка в коллекции осень — зима 2011/12 года под на­званием «Рука на сердце»). Бейрендонку нужны фигура шамана как посредника между человечеством и миром духов и предков, а ритуалы как средство доступа к другим измерениям и пространствам. Отсюда же идет использование масок.

 

Techno Crafts

Раздел выставки посвящен технологиям и ручной кустарной работе. В коллекциях 1990-х годов для своей марки W.&L.T. ван Бейрендонк с энтузиазмом экспериментировал с новыми технологиями: неопреном, светоотражающими тканями и светящимися в темноте материалами. Одежда светилась, звучала и пахла (рисунки с изображением земля­ники пахли земляникой), пластмассовые и надувные мускулы воспро­изводили форму мужского торса. Благодаря богатому бюджету фир­мы Mustang, которой принадлежала марка, многочисленной команде профессионалов и поддержке итальянских производителей ван Бей- рендонк имел возможность проводить кучу экспериментов, пользуясь необычными материалами, такими как латекс, резина и пластмассы. В тот же период дизайнер входил в брюссельскую многоотраслевую научную группу, проводившую исследования в области новых средств коммуникации, наноэлектроники, искусственного интеллекта, а так­же «умных тканей».

После завершения сотрудничества с фирмой Mustang в коллекции No References сезона осень — зима 1999/2000 года Вальтер доводит свои новаторские поиски до предела, пользуясь вполне традиционны­ми методами кроя и шитья, но, как всегда, с присущим ему юмором, для создания совершенно новых, невиданных форм. Это своего рода «пазл», состоящий из пальто из стеганых пледов, масок из пластмас­сы и фетра (творения Стивена Джонса), облегающих трикотажных комбинезонов, овчинных юбок, вязаных носков и «зубастых» ботинок. В коллекции Sexclown весны — лета 2008 года ван Бейрендонк вво­дит объемные силуэты, в виде куба, подсказанные ему щитами воинов Папуа-Новой Гвинеи. Сюда же относятся эксперименты с вышивкой, имитирующей татуировку маори.

 

Искажение

«Я рассматриваю моду как форму искажения, нанесения телу уве­чья», — заявил Вальтер ван Бейрендонк в 2001 году (с. 135).

Этот раздел выставки посвящен работе ван Бейрендонка с телесны­ми канонами (от мускулистых культуристов до хрупких японских де­вушек) и их деформацией. В коллекции A Fetish for Beauty сезона вес­на — лето 1998 года модели с ногами, удлиненными ходулями, были одеты в майки с нарисованными линиями подготовки к пластическим операциям. В области искусственного создания тела будущего Валь­тер работает с идеями человека-машины, хирургических деформаций и протезов. Его интересует французская художница Орлан, экспери­ментировавшая с трансформацией собственного тела. И тут опять он обращается одновременно к будущему и традиционным культурам, где, как, например, у народов Океании, декоративные шрамы являют­ся модификацией идеи маски как альтер эго и защиты от злых духов. Отсюда идет его интерес к экспериментам в области макияжа и при­чесок, также играющих роль своего рода масок.

К теме красоты и искажения тела относятся также костюмы дизай­нера для разных спектаклей.

 

Ритуалы

Этот раздел исследует еще глубже увлечение ван Бейрендонка ритуа­лами, в которых люди изображают животных, как, например, на остро­вах Гвинейского залива, где молодые танцоры надевают маски акулы, имитируя исходящую от нее мощь и опасность. Отсюда, например, его излюбленные бутсы с рисунком пасти акулы: хоть они и выглядят панковскими, но на самом деле связаны с древней примитивной симво­ликой. Во многих коллекциях Вальтер играет с элементами садо-мазо и фетишизма, где появляются маски или облегающие комбинезоны из латекса (как в спектаклях Ли Бауэри). Впрочем, пользуясь латексом, ван Бейрендонк говорит о безопасном сексе и об экологии: «Для меня резиновый комбинезон представляется элементарной формой одежды, защищающей от вредной внешней среды» (с. 138).

 

Действия — реакции

Раздел посвящен социальной тематике в работах ван Бейрендонка. По его словам, мода может быть забавной, тем не менее он не опаса­ется затрагивать проблемы, волнующие общество, — СПИД, ноше­ние чадры, массовый консюмеризм, экологию и капитализм. И в этом у него много соратников в мире искусства, как, например, китайский дизайнер Ай Вэй Вэй или британские художники Джейк и Динос Чеп- мены.

По словам Вальтера, в коллекции «Прекратите терроризировать наш мир» (Stop Terrorizing Our World) сезона осень — зима 2006/07 года действующие лица представляют наиболее насущные проблемы се­годняшнего мира: так, один из персонажей символизирует распро­страненные болезни и беды — СПИД, перенаселение, лихорадки и пр., другой представляет Америку с индустрией фастфуда, президентами Бушем и Рейганом и войнами. Затем есть мисс Амазония, которая вы­глядит с одной стороны красивой женщиной, а с другой стороны — это разлагающееся тело с выступающими костями, увешанное драго­ценностями. Но Вальтер все равно остается оптимистом: «Радужный человек — это я: я продолжаю верить в радуги» — цитата с последней страницы брошюры выставки.

Признаюсь, что я, хоть и знакома с творчеством ван Бейрендонка с 1990-х годов и неоднократно посещала его антверпенский бутик, не ожидала такого сильного впечатления ни от самой выставки, ни от кни­ги — каталога. В этом вулкане идей можно увидеть, сколько общего у Вальтера ван Бейрендонка с другими художниками, артистами и дизай­нерами нашего времени. Удивительные совпадения прослеживаются с творчеством нарушавшего правила моды Франко Москино, с «жут­ким мальчишкой» Жан-Полем Готье, с гениальным перформером Ли Бауэри, с фотографом Робертом Маплторпом, с братьями Чепмен, и это, если не считать бельгийских коллег модельера. Ван Бейрендонк, работая преимущественно с мужской одеждой, внес огромный вклад в создание ее современных фасонов (например, легинсов, курток, ве­тровок). Традиционное видение мужчины, заключенного в течение полутора веков в костюм и рубашку с галстуком — своего рода рабо­чую униформу протестантского происхождения, столкнулось с мно­гообразием глобального мира, культурных обычаев и с плюрализмом политических идей, пришедших на западе на смену диктатурам. По­литический плюрализм и демократия сопровождаются сосущество­ванием многообразных моделей семейных и сексуальных отношений в современном западном обществе. Ван Бейрендонк принадлежит к гей-культуре и, как и Готье, никогда этого не скрывал. Именно они, наряду с Франко Москино, Джанни Версаче, Тьерри Мюглером и Жан- Шарлем де Кастельбажаком, начали с 1980-х годов борьбу за «эманси­пацию» мужчины, за возвращение ему свободы выбора сексуальных отношений и форм одежды. В этом есть глубокое социальное значение и продолжение борьбы с предрассудками и расизмом, отрицающим роль других культур.

В заключение несколько слов о проходившей в конце октября 2011 года выставке брюссельской моды Modo Brussels. К ней была при­урочена выставка работ студентов сеульского института искусств и ди­зайна SADI, участвовавших в проекте под руководством Брюссельской школы моды «Ла Камбр». Корейские студенты 2-го и 3-го курсов рабо­тали над темой «Плетеная металлическая кольчуга» (Creating a Woven Metal Jacket) с созданием объемов методами ткачества и переплетения, свойственными народным культурам. И тут тоже, неизбежно, чувство­валось влияние идей Вальтера ван Бейрендонка: искажения, вздува­ния, облегания, графические приемы — все средства были примене­ны в этом творческом эксперименте. И, чтобы не осталось сомнений в том, сколь сильна роль антверпенского гения в современном дизай­не, отметим, что среди студенческих работ преобладало этнически- футуристическое направление, а на все манекены были одеты маски животных — наших альтер эго.

 

 

Примечание

1. Walter van Beirendonck. Dream The World Awake. Lannoo Publishers, Tielt, Belgium, 2011. 240 pp.


Вернуться назад