ИНТЕЛРОС > №23, 2012 > Страна чудес Вальтера ван Бейрендонка Люба Попова
|
Вальтер ван Бейрендонк. Мечта разбудить мир (Walter Van Beirendonck. Dream the World Awake). MOMA, Антверпен. 14 сентября 2011 — 19 февраля 2012
Антверпенская выставка посвящена более чем тридцатилетней творческой карьере блестящего бельгийского дизайнера моды Вальтера ван Бейрендонка, одного из «антверпенской шестерки» 1980-х, профессора и директора факультета моды Королевской Академии искусств в Антверпене — факультета, который в свое время заканчивали самые известные бельгийские дизайнеры: Мартин Маржела, Анн Демель- мейстер, Крис ван Аш, Дрис ван Ноттен и многие другие. К выставке выпущена также книга на английском языке1, с богатыми цветными иллюстрациями и интервью как с самим дизайнером, так и с близкими ему представителями мира искусства и моды. Также специально к выставке было сделано видео с моделями из многочисленных мужских коллекций дизайнера и снято видеоинтервью с ним. Посещение выставки оставляет феерическое впечатление, многочисленные творческие находки дизайнера поражают необычайной силой фантазии. Это мир чудес, населенный, как в сказках, фантастическими существами. Да и сам Вальтер — крупный чернобородый мужчина — своей внешностью похож на сказочного Карабаса-Барабаса, но только с душой ребенка, больше всего на свете любящего играть. «Поиграть» можно и с самой книгой, точнее, с ее обложкой, в рамку которой можно вставлять одну из трех прилагаемых фотографий в шутку сердитого бородатого Вальтера. «Для меня мода — это коммуникация. В каждой коллекции я рассказываю какую-то историю или выражаю свой личный взгляд на моду и на наш мир», — заявил ван Бейрендонк в одном интервью (с. 27). И каталог, и залы выставки с вращающимися, как заводные игрушки, манекенами, на которых представлены коллекции от 1986 до 2012 года, сгруппированы тематически: «Сказки», «Инопланетные духи», «Страна чудес», «Межзвездные путешественники» и т.д. Чего здесь только нет — плюшевые мишки и божьи коровки, обитатели незнакомых планет и африканские маски дьяволов, шаманы и плоды работы научной фантазии... Это отражает подход ван Бейрендонка к дизайну: он берет, например, хорошо знакомые этнографические мотивы и символы и вносит их в контекст современной моды. Как будто он сам «межзвездный путешественник» — обитатель других планет, который, спустившись на Землю, дивится тому, что для нас совершенно привычно, и начинает играть с известными вещами по-новому. Принцип tabula rasa позволяет дизайнеру открывать новые неожиданные возможности в поисках объемов, конструкций и декораций. Освободившись от предвзятых канонов и правил, ван Бейрендонк пытается испробовать пределы понятий красоты, гендера, сексуальности, экологии, потребительской культуры. За тридцать лет работы Вальтер ван Бейрендонк сделал блестящую карьеру. Уникальный талант антверпенской моды, он знаменит во всем мире своими насыщенными цветом коллекциями, театральными показами и критическим подходом к социальной тематике.
Биография Вальтера ван Бейрендонка
Родился в Бельгии 4 февраля 1957 года. В 1980 году закончил факультет моды и спустя три года выпустил первую коллекцию под собственным именем. В 1986 году Вальтер и пять его бывших сокурсников показали свои коллекции в Лондоне на British Designer Show, где были отмечены прессой, прозвавшей их «антверпенской шестеркой». Кроме собственных коллекций, дизайнер продолжал рисовать и для других марок, а также работать над проектами в искусстве, театре и музыке. Важным этапом было сотрудничество с 1993 по 1999 год с немецкой фирмой джинсов Mustang, для которой Вальтер придумал линию W.&L.T. (Wild & Lethal Trash) для быстро развивавшегося молодежного рынка. В поисках новой эстетики ван Бейрендонк экспериментировал с новыми материалами и острыми по стилю решениями. По словам Каат Дебо, директора Антверпенского музея моды, начав преподавать в 1985 году, Вальтер ван Бейрендонк сыграл исключительно важную роль в воспитании молодых дизайнеров, а многие из них — например, Бернард Вильгельм и Раф Симонс — после стажировки у самого дизайнера построили себе блестящую интернациональную карьеру. Антверпенский факультет моды славится своей особой силой, чему, безусловно, способствует незаурядная личность ван Бейрендонка, занимающего должность директора факультета с 2007 года. Творческая деятельность дизайнера интенсивна и многогранна: кроме коллекций собственной марки, в 1991 и 1992 годах он рисует линию спортивной одежды для Джанфранко Ферре, многократно участвует в ярмарках Pitti во Флоренции, в 1993 году курирует выставку «30 лет Академии» в Антверпене, в 1994 — рисует костюм «Барби» к ее 35-летнему юбилею, в 1996 он автор униформы для персонала парижской ярмарки Premiere Vision, инсталляций и выставок во Флоренции, Копенгагене, Марселе. В том же 1996 году проходит первая ретроспективная выставка «10 лет Вальтера ван Бейрендонка» в марсельском Музее моды. Перечень выставок, в которых он принимал участие или организовывал, очень длинный, поэтому назовем лишь некоторые из наиболее интригующих названий: «Мужская мода с 1945 до сегодняшнего дня» в Марселе, «Спорт и мода» в Хасселте, «Сила эротического дизайна» в Лондоне, «Мода и кино» во Флоренции, «Мутация тела» в Париже, «Изгнание духов: эстетический терроризм» в Роттердаме, «Бельгийский дизайн моды» в Нью-Йорке, «Мужчина в юбке» в Лондоне и Нью- Йорке, «Сюрреализм и дизайн» в Роттердаме. Среди полученных ван Бейрендонком наград назовем премию «За лучшее шоу», присужденную BBC в 1997 году: это был первый показ в сотрудничестве с британским дизайнером шляп Стивеном Джонсом (Stephen Jones), творческое сотрудничество с которым продолжается до сих пор. Феерическая фантазия Вальтера не могла не привести его в кино и театр: в 1997 году он делал костюмы для экстравагантного спектакля- турне PopMart Tour ирландской группы U2. В сентябре 1997 года ван Бейрендонк открыл бутик Walter в Антверпене. С улицы он выглядит как вход в гараж с металлическим рольстав- нем, внутри одежда из коллекций самого ван Бейрендонка и близких ему по духу бельгийских дизайнеров развешана среди разноцветных контейнеров, а прилавок кассы, похожий на огромный бублик, подвешен в воздухе и покачивается, если на него облокотиться. Как пишет Каат Дебо в каталоге «Мир чудес Вальтера», то, что он творит, — это искусство, а не ложные провокации, столь часто встречающиеся сегодня в дизайне. «Ван Бейрендонк построил совершенно уникальный мир, равнодушный к трендам, эволюции моды и чуждый соображений коммерческого успеха. Для этого он собрал артистическую семью людей, которых принял в свой мир и с которыми связан долголетним сотрудничеством. Дружба, любовь и лояльность столь важны для ван Бейрендонка, что часто становятся темами его работы» (с. 15).
Темы экспозиций
Сказки Отдельные слова, слоганы и стихотворные цитаты присутствуют повсюду в работах Бейрендонка. Текст так же важен, как и изображение. Вальтер любит игру слов в названиях коллекций, в рисунках на ткани. Персонажи сказок и детских мультфильмов становятся средством повествования о его собственном мире, о проблемах и противоречиях нашего общества. Добро и зло — две противоборствующие силы в любой традиционной сказке — у Бейрендонка служат для выражения злободневных споров о гендере, об опасности СПИДа, о сексуальности. Тут и ярко выраженная сексуальность, и безнадежная романтика. Так, например, в сказке о невозможности физической любви надувная игрушка влюбляется в ежика, к которому, естественно, не может приблизиться, и эти два персонажа присутствуют на многих рисунках Бейрендонка. В коллекции «Страна чудес» сезона осень — зима 1996/97 года лейтмотивом были два лебедя, переплетенные шеями, как символ вечной верности. Но у наивных картинок есть мрачная сторона: тема лебедей была навеяна историей «сумасшедшего» короля Баварии Людвига II, которого называли «сказочным королем» и «королем-лебедем» (мотив лебедя был главным в архитектуре и интерьерах самого знаменитого из построенных им замков — Нойшванштайна (букв. «Новый лебединый утес»)) (с. 16). Число жертв СПИДа достигло своего апогея в 1990-е годы, и об этой трагедии Вальтер рассказал в своей весенне-летней коллекции 1996 года, называвшейся Killer/Astral Travel/4D-Hi-D, в которой Хайди, девочка, живущая в Альпах, персонаж популярной серии мультиков, не расстается со своей козочкой, не подозревая, что любимое маленькое животное, невинно спящее рядом, — это на самом деле смертельный вирус. Вальтер заявляет, что интерес к сказкам исходит из его увлечения кодами и мифами, с помощью которых «человечество подавляет страх» (с. 87). Не только ван Бейрендонк, но и другие художники и артисты в 1990-е годы любили обращаться к персонажам детских игр и сказок: так, тема Хайди была спародирована Майком Келли и Полем Маккарти в их перформансе 1992 года. В каталоге рассказывается о сотрудничестве ван Бейрендонка со многими известными художниками. От себя могу добавить, что в те же годы в Италии Франко Москино высмеивал мании мира моды похожими средствами: вместо «фатальных» женщин — мультипликационный персонаж Оливия на флаконах и коробках духов, вместо лебедей на платьях паслись гуси и пятнистые коровы, летали божьи коровки (любимый сюжет и Вальтера). Словесными провокациями, комиксами, игрой слов на разных языках Москино вел свою борьбу с диктатурой системы моды. Как и Бейрендонк, Москино любил сюрреалистические средства выражения: оба они печатали на тканях фотографии кирпичных стен или голых человеческих торсов. Сюрреализм и парадокс были присущи тогда же, в 1980-1990-е годы, в Лондоне, артисту, знаменитому перформансисту Ли Бауэри. Все они пользовались на сцене масками, париками и фантастическими головными уборами, чтобы усилить эффект разрушения привычного мира: у Бейрендонка это маски дьяволов из Боливии, шаманов, клоунов, межзвездных фантастических персонажей и пр.
Коллекция игрушек Один из залов выставки воспроизводит студию дизайнера с его личной коллекцией детских игрушек. Жан Жене писал: «Творить — это всегда говорить о детстве» (с. 87). Одна из самых популярных детских игрушек — плюшевый мишка — появилась и в коллекциях Вальтера. Кстати плюшевого мишку использовали в своих коллекциях и Франко Москино, и Жан-Шарль де Кастельбажак, только у Вальтера мишка — это не бесполое существо, у него есть мужские половые признаки, как на рисунках трикотажа его первой коллекции Bad Baby Boys («Плохие мальчишки») сезона осень — зима 1986/87 года. Как написал эксперт по моде Тим Блэнкс, «в мире Вальтера фантазия и действительность совмещаются с иронией так же, как в сказках братьев Гримм или Уолта [Диснея], владыки Волшебного Королевства» (с. 87). В своих интервью ван Бейрендонк говорит о мире свободы и толерантности, о сексуальной свободе: «Это не столько о том, кто ты, женщина или мужчина, а о том, как быть свободным и индивидуальным» (с. 88). Дизайнер смешивает мужское с женским или, наоборот, иронически подчеркивает маскулинность игрушечными пенисами. Себя самого он изобразил в виде бородатого силуэта с мужскими половыми признаками — это и есть символ его марки и многократно используемый рисунок на его изделиях.
Инопланетные духи Раздел «Инопланетные духи» иллюстрирует увлечение Вальтера ван Бейрендонка научной фантастикой, темами сверхъестественного и духовного. Ему свойственен интерес и к этнографии, и к жизни других миров, который помогает ему по-новому взглянуть на мир, не ограничивая себя рамками общепринятых кодов. Инопланетные жители видят наш мир в другой перспективе, иногда совсем не понимая наших привычек и одежды. Например, в коллекции весна — лето 2006 года Relics from the Future («Реликвии будущего») модели носят ювелирные украшения, прикрепленные на черные подушечки, «не зная», что этими подушечками мы пользуемся только для выставления украшений в витринах и на прилавках. На предметах одежды вышиты этикетки и ярлыки, включая инвентарные номера, как будто это экспонаты, хранящиеся в архивах какого-то музея. Также непредвзято ван Бей- рендонк трактует этнографические мотивы и символы, включая их в радикально отличающийся контекст современной моды (например, шаманская накидка в коллекции осень — зима 2011/12 года под названием «Рука на сердце»). Бейрендонку нужны фигура шамана как посредника между человечеством и миром духов и предков, а ритуалы как средство доступа к другим измерениям и пространствам. Отсюда же идет использование масок.
Techno Crafts Раздел выставки посвящен технологиям и ручной кустарной работе. В коллекциях 1990-х годов для своей марки W.&L.T. ван Бейрендонк с энтузиазмом экспериментировал с новыми технологиями: неопреном, светоотражающими тканями и светящимися в темноте материалами. Одежда светилась, звучала и пахла (рисунки с изображением земляники пахли земляникой), пластмассовые и надувные мускулы воспроизводили форму мужского торса. Благодаря богатому бюджету фирмы Mustang, которой принадлежала марка, многочисленной команде профессионалов и поддержке итальянских производителей ван Бей- рендонк имел возможность проводить кучу экспериментов, пользуясь необычными материалами, такими как латекс, резина и пластмассы. В тот же период дизайнер входил в брюссельскую многоотраслевую научную группу, проводившую исследования в области новых средств коммуникации, наноэлектроники, искусственного интеллекта, а также «умных тканей». После завершения сотрудничества с фирмой Mustang в коллекции No References сезона осень — зима 1999/2000 года Вальтер доводит свои новаторские поиски до предела, пользуясь вполне традиционными методами кроя и шитья, но, как всегда, с присущим ему юмором, для создания совершенно новых, невиданных форм. Это своего рода «пазл», состоящий из пальто из стеганых пледов, масок из пластмассы и фетра (творения Стивена Джонса), облегающих трикотажных комбинезонов, овчинных юбок, вязаных носков и «зубастых» ботинок. В коллекции Sexclown весны — лета 2008 года ван Бейрендонк вводит объемные силуэты, в виде куба, подсказанные ему щитами воинов Папуа-Новой Гвинеи. Сюда же относятся эксперименты с вышивкой, имитирующей татуировку маори.
Искажение «Я рассматриваю моду как форму искажения, нанесения телу увечья», — заявил Вальтер ван Бейрендонк в 2001 году (с. 135). Этот раздел выставки посвящен работе ван Бейрендонка с телесными канонами (от мускулистых культуристов до хрупких японских девушек) и их деформацией. В коллекции A Fetish for Beauty сезона весна — лето 1998 года модели с ногами, удлиненными ходулями, были одеты в майки с нарисованными линиями подготовки к пластическим операциям. В области искусственного создания тела будущего Вальтер работает с идеями человека-машины, хирургических деформаций и протезов. Его интересует французская художница Орлан, экспериментировавшая с трансформацией собственного тела. И тут опять он обращается одновременно к будущему и традиционным культурам, где, как, например, у народов Океании, декоративные шрамы являются модификацией идеи маски как альтер эго и защиты от злых духов. Отсюда идет его интерес к экспериментам в области макияжа и причесок, также играющих роль своего рода масок. К теме красоты и искажения тела относятся также костюмы дизайнера для разных спектаклей.
Ритуалы Этот раздел исследует еще глубже увлечение ван Бейрендонка ритуалами, в которых люди изображают животных, как, например, на островах Гвинейского залива, где молодые танцоры надевают маски акулы, имитируя исходящую от нее мощь и опасность. Отсюда, например, его излюбленные бутсы с рисунком пасти акулы: хоть они и выглядят панковскими, но на самом деле связаны с древней примитивной символикой. Во многих коллекциях Вальтер играет с элементами садо-мазо и фетишизма, где появляются маски или облегающие комбинезоны из латекса (как в спектаклях Ли Бауэри). Впрочем, пользуясь латексом, ван Бейрендонк говорит о безопасном сексе и об экологии: «Для меня резиновый комбинезон представляется элементарной формой одежды, защищающей от вредной внешней среды» (с. 138).
Действия — реакции Раздел посвящен социальной тематике в работах ван Бейрендонка. По его словам, мода может быть забавной, тем не менее он не опасается затрагивать проблемы, волнующие общество, — СПИД, ношение чадры, массовый консюмеризм, экологию и капитализм. И в этом у него много соратников в мире искусства, как, например, китайский дизайнер Ай Вэй Вэй или британские художники Джейк и Динос Чеп- мены. По словам Вальтера, в коллекции «Прекратите терроризировать наш мир» (Stop Terrorizing Our World) сезона осень — зима 2006/07 года действующие лица представляют наиболее насущные проблемы сегодняшнего мира: так, один из персонажей символизирует распространенные болезни и беды — СПИД, перенаселение, лихорадки и пр., другой представляет Америку с индустрией фастфуда, президентами Бушем и Рейганом и войнами. Затем есть мисс Амазония, которая выглядит с одной стороны красивой женщиной, а с другой стороны — это разлагающееся тело с выступающими костями, увешанное драгоценностями. Но Вальтер все равно остается оптимистом: «Радужный человек — это я: я продолжаю верить в радуги» — цитата с последней страницы брошюры выставки. Признаюсь, что я, хоть и знакома с творчеством ван Бейрендонка с 1990-х годов и неоднократно посещала его антверпенский бутик, не ожидала такого сильного впечатления ни от самой выставки, ни от книги — каталога. В этом вулкане идей можно увидеть, сколько общего у Вальтера ван Бейрендонка с другими художниками, артистами и дизайнерами нашего времени. Удивительные совпадения прослеживаются с творчеством нарушавшего правила моды Франко Москино, с «жутким мальчишкой» Жан-Полем Готье, с гениальным перформером Ли Бауэри, с фотографом Робертом Маплторпом, с братьями Чепмен, и это, если не считать бельгийских коллег модельера. Ван Бейрендонк, работая преимущественно с мужской одеждой, внес огромный вклад в создание ее современных фасонов (например, легинсов, курток, ветровок). Традиционное видение мужчины, заключенного в течение полутора веков в костюм и рубашку с галстуком — своего рода рабочую униформу протестантского происхождения, столкнулось с многообразием глобального мира, культурных обычаев и с плюрализмом политических идей, пришедших на западе на смену диктатурам. Политический плюрализм и демократия сопровождаются сосуществованием многообразных моделей семейных и сексуальных отношений в современном западном обществе. Ван Бейрендонк принадлежит к гей-культуре и, как и Готье, никогда этого не скрывал. Именно они, наряду с Франко Москино, Джанни Версаче, Тьерри Мюглером и Жан- Шарлем де Кастельбажаком, начали с 1980-х годов борьбу за «эмансипацию» мужчины, за возвращение ему свободы выбора сексуальных отношений и форм одежды. В этом есть глубокое социальное значение и продолжение борьбы с предрассудками и расизмом, отрицающим роль других культур. В заключение несколько слов о проходившей в конце октября 2011 года выставке брюссельской моды Modo Brussels. К ней была приурочена выставка работ студентов сеульского института искусств и дизайна SADI, участвовавших в проекте под руководством Брюссельской школы моды «Ла Камбр». Корейские студенты 2-го и 3-го курсов работали над темой «Плетеная металлическая кольчуга» (Creating a Woven Metal Jacket) с созданием объемов методами ткачества и переплетения, свойственными народным культурам. И тут тоже, неизбежно, чувствовалось влияние идей Вальтера ван Бейрендонка: искажения, вздувания, облегания, графические приемы — все средства были применены в этом творческом эксперименте. И, чтобы не осталось сомнений в том, сколь сильна роль антверпенского гения в современном дизайне, отметим, что среди студенческих работ преобладало этнически- футуристическое направление, а на все манекены были одеты маски животных — наших альтер эго.
Примечание 1. Walter van Beirendonck. Dream The World Awake. Lannoo Publishers, Tielt, Belgium, 2011. 240 pp. Вернуться назад |