Мне всегда хотелось соединить историю с географией, и вот, наконец, на Санторини это удалось. Санторини – последняя точка нашего путешествия по Греции. На Санторини своя особая архитектура, признанная объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Если выйдете в Интернет по адресу http://www.airpano.ru/files/Santorini-Greece/1-2 , то увидите захватывающую панораму города Ия с птичьего полета. Как соты налеплены на неровный гористый рельеф небольшие одноэтажные дома с полукруглыми крышами, крошечные дворики – в несколько квадратных метров, на которых расположились только диван да кресла для отдыха, миниатюрные церкви с небольшим сферическим куполом, улочки 3-4 метра в ширину. Теперь это туристическая зона – отели, лавки сувениров, ресторанчики. Жители острова, в основном, заняты в обслуживании туристов с апреля по октябрь, живут они в отлогой части острова и каждый день поднимаются в гору на работу. Воды на острове нет, работает опреснитель для технических нужд, а для питья привозят бутилированную воду. В то время, когда мы там были, из-за аварии на электростанции большая часть острова осталась без электричества, а значит и без опресненной воды. И только, прилетев в Москву, я услышала, что аварию ликвидировали.

А воды нет, т.к. – это остров-вулкан размером с Москву в пределах МКАД, катастрофическое извержение которого произошло в 16 веке до нашей эры. При этом так много вылилось лавы, что образовалась под жерлом огромная пустота, в которую рухнула вся середина вулкана, и рухнула ни много ни мало на глубину 400 метров в море. И сейчас это архипелаг из пяти островов – остатков прежде единого вулканического острова. Мое геологическое воображение было поражено открывшейся грандиозной картиной природного феномена. Наш лайнер остановился посередине между двух островов, т.к. к берегу он не мог пристать из-за сложных условий, и к гавани мы плыли на вместительных катерах. Все это время можно было обозревать огромный более 100 метров в высоту и насколько хватало глаз вправо и влево почти отвесный обрыв вулканических отложений – все внутренности стратовулкана (горы, образованной наслоениями лавы, пепла, туфов и пемзы). Просто пиршество для глаз геолога!

Теперь небольшое отступление. Всем памятно землетрясение и цунами в Таиланде в 2004 году. После того, как это произошло, американские геофизики обнаружили, что над эпицентром землетрясения одна земная плита под океаном опустилась относительно другой на 30 метров – и именно это спровоцировало цунами, дошедшее до берегов Африки.

А теперь представьте, что произошло в Средиземном море, существенно меньшем, чем Индийский океан, когда большой кусок земной коры рухнул на 400 метров. Волна цунами могла достигать десятки, может сотню метров в высоту и пройтись по всему Средиземному морю, сметая все на своем пути. Девушка-экскурсовод сказала, что возможно при этом погибла минойская цивилизация. На Пелопонесе мы видели развалины Микен, а утром того дня, когда были на Санторини, наша философская группа была на Крите и осматривала Кносский дворец.

Я думаю, эта грандиозная катастрофа и породила легенды об Атлантиде, о всемирном потопе и даже о бегстве евреев из Египта. Ведь перед тем, как цунами обрушится на берег, вода, затягиваясь в эту огромную волну, отходит от берега и прибрежная часть может обнажиться на несколько десятков, а то и сотен метров, а затем, происходит то, что весь мир видел с самолета в Японии, когда на берег идет грозный, все сметающий фронт бурлящей воды.

Так в очередной раз у меня возникла мысль о разорванности времен в Греции, о чем я писала еще после прошлой автобусной поездки философов в колыбель философии в 2005 году. В этот раз я поняла, почему в Афинах это так чувствуется. Афины стали столицей Греции в 30-х годах XIX столетия, когда Греция освободилась от турок. И в то время это было небольшое поселение вокруг Акрополя с развалинами Парфенона, поэтому все здания современных Афин – это конец XIX – XX век.

Обычно, когда бываю в других городах, я сажусь на любой автобус и еду до конца, а потом обратно до другого конца – так, мне кажется, я узнаю, как живут люди в этом городе. Вот и в Афинах, купив билет на 1,5 часа поездки на любом транспорте, я села в троллейбус под номером 13 и поехала сначала на одну окраину, потом на другую. То, что я увидела, было довольно грустно – плохие дороги, неинтересная архитектура – бетонные 3-4 этажные дома, опоясанные балконами, а бетонные стены сплошь разрисованы депрессивными граффити – малохудожественными, в основном, серыми и черными красками из баллончиков. Какое-то запустение и уныние во всем. Конечно, центр города более презентабелен, красивые фонари, широкие улицы, хороший асфальт, красивые дома с чистыми стенами. Но даже на улице близко к центру, где была наша гостиница, тротуары вымощены грязно-серой неровной мелкой плиткой – и, вроде, чисто, ничего не валяется, а какое-то ощущение неприбранности.

На Конгресс я была в качестве научного туриста, поэтому не берусь судить хорошо он прошел или нет, соответствовал ли тематике, и кто прочитал лучшую лекцию. Я была в Греции во второй раз и фактически только наблюдателем. Но наш народ – философ приехал, во-первых, пофилософствовать, сделать доклады и послушать других, а, во-вторых, прикоснуться к прекрасному античному искусству, побывать в тех местах, где бывали Сократ и Платон, подышать этим воздухом. В докладах – постоянные ссылки на труды античных философов, такое впечатление, что делегатам конгресса ближе эта древность, чем, то, что видишь за окном. И, думаю, кроме меня, никто не обратил внимание на разорванность прошлого и настоящего. Недаром, прошлый раз, в 2005 году, когда была автобусная экскурсия философов в Грецию, группа отказалась посмотреть современный олимпийский стадион – мы приехали в страну не за этим. Зато в Дельфах по древнему стадиону был совершен символический пробег нашей доблестной команды.

В музеях все дышит гармонией величавой античности, а на центральных площадях Афин – модернистские скульптуры. Одна из них на площади Омония сделана из листового стекла – наклеенные друг на друга осколки стекла изображают олимпийскую бегунью марафона Спиридон Луизу (скульптор Костас Варотсос) – фигура вся ощетинилась острыми углами, любоваться на это как-то не хочется. Другая скульптура на площади Караискаки изображает падение Икара, именно не взлет, а падение, мол, человек, знай свое место. Фигура донельзя стилизованная, голова – плоский эллипс без лица уже касается земли, все тело, выполненное как детский рисунок, вытянуто в струнку, да еще от земли протянулись косо вверх металлические стержни, как будто от удара брызнули вверх камни. Мне кажется, современным скульпторам и архитекторам очень трудно выдерживать сравнение с тем эталоном красоты, который тут рядом под боком, вот они и стараются изобразить что-то необычное.

Но была во время нашего пребывания в Афинах божественная точка. На крыше нашей гостиницы расположился ресторанчик «Оливковый сад», там, действительно по периметру крыши высажено несколько олив и бордюр из мелких, но ароматных роз. Оттуда открывается вид на весь город. Я попробовала выйти туда днем, чтобы сфотографировать панораму, но была такая палящая жара, что я села под кондиционер и заказала себе мороженое, очень необычное, со смолой фисташкового дерева. Но зато вечером и ночью на этой крыше гулял прохладный ветер, и можно было любоваться ночными Афинами. Город, как обычно, светился россыпью огней, где-то в парке, то загоралось, то гасло чертово колесо, а в стороне ото всего сиял подсвеченный Акрополь. Освещены были только верх холма и Парфенон, ниже была темень. Это было так прекрасно! Акрополь жил совершенно отдельной жизнью от сверкающего огнями современного города. И мне достаточно было смотреть и наслаждаться, и совершенно не хотелось идти туда, где я была прошлый раз. Возвращаться туда, где был счастлив, не стоит: все будет не так ослепительно и ярко.

Я каждый вечер поднималась в этот оливковый сад и сидела час-два, смотря на этот остров нетленной красоты. Знаменательно то, что я не смогла его сфотографировать: не хватало света. Так он и остался в моей памяти эфемерным воспоминанием.

В последний вечер я особенно долго сидела на крыше, хотелось навсегда увезти с собой этот образ, эту красоту, эту гармонию, спокойствие, музыку сфер. Вдруг в оливах застрекотали цикады, и я поняла, что в этом-то и кроется связь времен. Также под оливами могли сидеть Платон и Сократ, отдыхая от палящего дневного солнца, наслаждаясь прохладным вечерним ветерком, а в оливах звенели цикады. Не жизнь современного города, а прекрасная природа Эллады соединила меня с плывущим в вечности Парфеноном.

 

Золотых Е.Б., к-г.-м.н., администратор и разработчик официального сайта РФО www.dialog21.ru (Москва)