ИНТЕЛРОС > №32, 2014 > Больше чем каталог

Маргарет Мэйнард
Больше чем каталог


07 августа 2014

Staging Fashion 1880-1920: Jane Hading, Lily Elsie, Billie Burke, edited by Michele Majer. Bard Graduate Center: Decorative Arts, Design History, Material Culture, 2012

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2013. Vol. 17.1/2)

 

В центре внимания этой изящной книги — актрисы как знаменито­сти во Франции, Великобритании и США на заре современной эпохи. «Мода на сцене» исследует утонченный, уподобленный товару образ модно одетых звезд своего времени, этих необычайно популярных и притягательных исполнительниц главных ролей в драмах, мелодра­мах, водевилях, музыкальных комедиях и опереттах. Богато иллюстри­рованный текст со множеством цветных изображений представляет собой описание и каталог одноименной выставки, проходившей в Би­блиотеке Бард Грэдьюэйт Сентер в 2012 году. Сегодня жадное любопытство средств мас­совой информации в отношении знамени­тостей уже в достаточной мере удовлетворе­но, книга же раскрывает предысторию этого явления. Тщательно проведенное, полное и захватывающее исследование позволяет проследить взаимосвязи между актрисами с точки зрения их принадлежности моде, на сцене и вне ее, извлечения прибыли из их красоты и интереса к их жизни. В тексте, однако, присутствует излишняя гладкость, скрадывающая сложности и социальные конфликты, например в британском театре, в том числе вокруг музыкальной комедии, несколько лет назад поднятой на долж­ный уровень Питером Бейли (Bailey 1996) и Джонатаном Барроузом (Burrows 2003).

Нас убеждают, что возросший интерес к театральным звездам был связан с увеличением количества женщин среди зрителей. Публика поклонялась своим кумирам не только из зала — нетрудно было до­стать и фотографии, в ходу были также открытки, подчеркивающие обаяние актрисы и распространившиеся благодаря растущим тира­жам популярных изданий. Извлекая выгоду из силы этого интереса, владельцы театров (создававшие будущих «звезд»), модельеры и дру­гие антрепренеры понимали, что внешность и другие «показатели» ак­трис нетрудно превратить в источник прибыли. Возможности рекламы, открывавшиеся перед этими законодательницами моды, с их яркими «индивидуальностями» и особыми предпочтениями в отношении сши­тых на заказ платьев, были настоящей коммерческой мечтой. Следует отметить, что элегантные звезды, одетые по последней моде (на свои или на театральные средства), на сцене или же сфотографированные специально для открытки, были образцом современного потребления: обычные женщины при взгляде на них учились показывать себя с вы­годной стороны и одновременно приобретали способность смотреть оценивающе.

Мэйджер, редактор этой книги, в своем замечательном вводном эссе признает, что тема необъятна и требует сосредоточения на отдельных занимательных эпизодах и пристального внимания к фигурам лишь трех модных актрис. Их истории изобилуют деталями туалета: здесь и ткани, и кружева, и перья, и блестки, и вуали, и шляпы, и корсажи — а также кремы для лица, пластические операции, заигрывания репор­теров, каждодневное меню и интимные сведения о них на открытках. Обилие увлекательной информации придает тексту особый шарм.

Культ хорошо одетой актрисы, связанный со сценой, индустрией моды и ролью средств массовой информации, представляет особый интерес для читателя XXI века, хорошо знакомого с чрезмерным лю­бопытством, возбуждаемым знаменитостями. Примечательно, что этот ранний период предвосхитил многие стороны жизни, которые мы при­выкли приписывать звездам. Нам рассказывают о неизбежной публич­ности, вмешательстве прессы в повседневную жизнь актрис, о том, как они вводят в обиход собственный стиль одежды, как раздают советы в об­ласти моды и рекламируют товары — от белья и косметики до мыла, конфет и даже сигарет. Неугомонная Билли Бёрк, рыжеволосая инже­ню с Бродвея, даже придумала (вероятно, не без посторонней помощи) новую теорию цвета и его соотношения с эмоциональным состоянием и успешно применяла ее при выборе сценических костюмов.

Эта книга, безусловно, важна и актуальна. Однако существенное раз­личие между знаменитостью тогда и сегодня заключается в прежнем акценте на неповторимой «индивидуальности». Возможно, из-за того что Викторианская эпоха классифицировала женщин по «типам», под­черкивание индивидуальности актрисы оказалось удачным рекламным ходом. Стиль проявлялся в самих актрисах не меньше, чем в их одеж­де. Индивидуальность играет второстепенную роль или совсем игно­рируется в медийном образе звезд сегодня. В то время как популярная пресса смакует мельчайшую подробность жизни, проступки и личные дела, публику теперь интересуют скорее не личностные черты, а изо­бражение тела, одетого или обнаженного.

Хотя немало внимания уделялось следящим за модой женщинам на­чала XX века, в том числе изменению роли женщины в период перед Первой мировой войной, прежние исследования были в меньшей сте­пени сосредоточены на актрисах как знаменитостях и законодатель­ницах моды. Настоящая книга восполняет этот пробел. Тем не менее существуют важные работы, посвященные значимости новых мест развлечения, таких как мюзик-холл, варьете и театр в целом, в их свя­зи с желанием и женской аудиторией. Мэйджер приводит анализ Пи­тера Бейли, посвященный «девочкам» из варьете, однако на сложном эротическом подтексте их ролей — умении представать «озорными», но не «плохими» — стоило остановиться подробнее. Следовало также сделать акцент на мнении Джонатана Барроуза, полагающего, что бри­танская опереточная актриса послужила непосредственным образцом для голливудской иерархии «звезд». Внимания заслуживают и другие его замечания, что, помимо стремления подчеркнуть привлекатель­ность актрис, были попытки разделить сценическую и повседневную жизнь, целью которых было успокоить опасения публики относитель­но влияния театра на общество и мораль.

«Мода на сцене» показывает, как современность, изменив функцию общественных мест, сделала женщин объектом наблюдения и побуди­ла их присматриваться к себе. Женщины заново определяли свой со­циальный статус, они вступали в новые роли и сферы деятельности, и их внешность была частью новых соперничающих понятий женствен­ности, индивидуальности и сексуальности, находивших в ней свое от­ражение. Это поставило под сомнение господствующий викториан­ский идеал женщины-домоседки из среднего класса. Но все же в книге признается существование мнения, что актерство было сомнительной профессией, подразумевавшей интрижки и эротический подтекст. Бер- ланштейн в своем эссе показывает, что французы оказались самыми ярыми критиками подобного образа жизни, но к концу XIX века изме­нили свое мнение до такой степени, что стали высоко ставить актрис и считать их деятельность вкладом во французскую культуру. Поэтому перед актрисами открывались разные пути, и одним из них, отнюдь не единственным, был путь почтенной супруги и матери. Так, Билли Бёрк в 1914 году вышла замуж за Флоренза Зигфелда. В журналах по­явились ее фотографии с новорожденной дочерью; не были редкостью и снимки Лили Элси за домашними хлопотами.

Следовало с большей отчетливостью упомянуть в тексте, что значи­мость актрисы можно понимать по-разному, и здесь важно объяснить классовую составляющую проблемы. Красивые открытки с изобра­жениями актрис, одетых по последней моде, покупали, отправляли и собирали в первую очередь женщины, видимо, из разных слоев об­щества, хотя сами открытки были недорогими. Открытки с популяр­ными фотографиями наравне с прессой были одним из бесчисленных средств, с помощью которых театральные компании рекламировали моду и связанный с ней приукрашенный образ сценической знамени­тости. Особые коммуникативные намерения и обстоятельства отпра­вителей можно выявить и через сопоставление личных сообщений на оборотах открыток, предположив, что вне театра, мюзик-холла или контекста определенной роли изображение актрисы могло приобре­тать множество разных смыслов.

Уместным приложением к «Моде на сцене» является эссе Шейлы Стоуэлл о печально известной Люсиль, модельере, придумывавшей одежду для актрис и театров Уэст-Энда. Ее знаменитая черная шляпа для роли Лили Элси в оперетте Франца Легара «Веселая вдова» (1907) мгновенно приобрела такой бешеный успех, что за ее копиями, слов­но за трофеями, чуть было не началась настоящая охота. В эссе речь идет об удвоенной рекламе: Люсиль делала сбыт своих моделей частью театрального действа, проводя показы мод в сценических условиях с использованием театрального освещения, легкой музыки, занавеса и даже сценариев и, таким образом, рекламируя свои изделия в до­машних условиях. Будучи изобретательным организатором, она умело преображала показ сценической моды в свои прославленные модные представления с эротическими мотивами и подтекстом. Удивительно, но на демонстрации ее платьев с такими названиями, как «Облачения чувства», приглашались и мужчины. И в самом деле, невозможно было устоять и не приобрести наряд под названием «Неистовая песнь о пре­лестях любви» или «Алые губы ядовитого цветка».

Книга наводит на мысль, что подражание модным образцам и бли­зость к ним заслуживают отдельного рассмотрения. Модные показы сегодня сродни театральному действу, но они тщательно спланирова­ны, почти ритуальны. Даже те, кто их посещает, могут не играть ника­кой роли среди этих стройных моделей. В период же, о котором идет речь, актрисы смешивались с публикой на подмостках и вне их, а ино­гда даже заводили с ней непринужденный разговор во время показа. Близость к богине и ее одеянию была для женщин существенной ча­стью имитации ее стиля, даже если соприкосновение с настоящим те­атром было минимальным. Актрисы вдвойне завораживали: недости­жимые благодаря своей славе и красоте, они в то же время находились так близко, что женщины могли подойти к ним. Сегодня, несмотря на повсеместное распространение модных изображений и вмешательство средств массовой информации, личные контакты со светскими знаме­нитостями куда менее вероятны.

Это очень стоящая книга, хорошо написанная и содержательная. Однако следует оговорить три момента. Во-первых, концентрация на Франции, Великобритании и США не оставляет места для анализа международного распространения и влияния модных открыток далеко за пределами Европы. Нам известно, что эти открытки были в большом ходу в Австралии, поэтому можно предположить, что так же было по крайней мере в Канаде, Южной Африке и Новой Зеландии. Вероника Келли (Kelly 2004), изучая открытки, собранные в Австралии, отметила возрастающее, благодаря современной технике массового тиражирова­ния, количество изображений театральных кумиров, например Лили Элси. Заграничные сценические знаменитости приезжали в Австра­лию и во время гастролей, и журналы пестреют рассуждениями об их заметном влиянии на манеру одеваться — многие из них заказывали одежду у известных европейских модельеров.

Во-вторых, хотя это совершенно естественно, Мэйджер остановилась на нескольких актрисах. Но можно было уделить некоторое внимание и мужчинам, не только как зрителям, но и как актерам. Мы знаем, что их внешность оказывала свое действие на любителей театра, куда мужчины, разумеется, тоже ходили, чтобы видеть и быть увиденными.

В-третьих, несколько критических замечаний относятся к структу­ре текста, которая распадается на части и мешает целостному впечат­лению от прочитанного. Например, есть раздел, посвященный Билли Бёрк, а также анализ ее образа, что создает ощущение фрагментарности.

Очевидна неразрывная связь сцены и веяний моды, поскольку вы­бор определенного стиля напрямую зависел от успеха актрисы, ее об­раза в прессе и пьес или мюзиклов, в которых она играла. Хотя упоминаются и связи с кино, было бы уместно в заключение уделить больше внимания сближению модных постановок, показов, театральных пред­ставлений и даже дизайна одежды, в конце концов соединившихся в голливудской «системе звезд». Именно тогда модная знаменитость окончательно стала недоступной, утратив непосредственный контакт с публикой, кроме как на экране. Некоторых читателей может разоча­ровать отсутствие веских доводов и критического анализа в этой книге, но широкая аудитория по достоинству оценит приятное чтение и пре­красные иллюстрации.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

 

Литература

Bailey 1996 — Bailey P. „Naughty but Nice": Musical Comedy and the Rhetoric of the Girl 1892-1914 // Booth M.R., Kaplan J.H. (eds). The Ed­wardian Theatre: Essays on Performance and the Stage. Cambridge: Cam­bridge University Press, 1996.

Buckley & Fawcett 2002 — Buckley Ch., Fawcett H. Fashioning the Femi­nine: Representation and Women's Fashion from the Fin de Siecle to the Present. London: I.B. Taurus, 2002.

Burrows 2003 — Burrows J. Girls on Film: The Musical Matrices of Film Stardom in the Early British Cinema // Screen. 2003. 44(3).

Kelly 2004 — Kelly V. Beauty and the Market: Actress Postcards and their Senders in Early Twentieth-Century Australia // New Theatre Quarterly. 2004. 20(2).

Roberts 1994 — Roberts M. Civilization without Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France 1917-1927. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994.


Вернуться назад