Дорогие читатели,

перед вами 31-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».

В разделе «Одежда» мы снова обращаемся к теме моды и искусства и публикуем, в частности, статью Нэнси Дж. Трой «Поль Пуаре и его стиль „минарет". Размышления о „подлинниках" и „репродукциях" произведений высокой моды и о взаимоотношениях моды с искус­ством». «Диктатор моды» всегда старался подчеркнуть особый ста­тус искусства кутюрье, который был, по мысли Пуаре, не менее вы­соким, чем статус живописи. Неслучайно, неустанно позиционируя себя как художника, модельер заявлял, что дамы приходят к нему, чтобы заказать платье, так же как они приходят к художнику, чтобы заказать свой портрет. Это никоим образом не мешало Пуаре быть весьма успешным коммерсантом, который очень ловко управлял де­ловыми операциями своего Дома, и в результате обогатить мир моды рядом весьма небесполезных маркетинговых находок.

Там же читайте статью Тома Слевина «Robe Simultanee Сони Дело­не: новые времена, мода и трансмедиальность», посвященную одно­му из создателей и идеологов «арт-моды» Соне Делоне, которая из­вестна прежде всего сформулированной ею теорией симультанных контрастов и своим симультанным платьем, созданным в 1913 году. Художница также создавала «платья-поэмы» — они, верила Делоне, в будущем окажутся доступными всем женщинам, которые таким об­разом заполнят улицы образцами носибельного искусства.

Небольшой, но весьма ценный текст представляет собой заметка выдающегося куратора выставок моды Ричарда Мартина, посвящен­ная нидерландскому дизайнерскому дуэту Viktor & Rolf, который с самого начала своей карьеры в мире моды стремился объединить моду и искусство. Мартин так описывает появление в 1990-х годах неутомимых трикстеров мира моды: «И вдруг, совершенно неожи­данно миру явился блестящий, провокационно настроенный дуэт художников-модельеров, не имеющих к от-кутюр никаких инвести­ционных претензий; дуэт, который заставил нас осознать, опираясь главным образом на модель, заимствованную у теории искусства и подтвержденную практическим опытом художественного творче­ства, что значение высокой моды не равно сумме ее „слагаемых", но значительно ее превышает».

В разделе «Тело» мы публикуем главу «Бёдра и ягодицы» из кни­ги Сьюзан Винсент «Анатомия моды» (The Anatomy of Fashion. Berg, 2009), которая готовится к печати в серии «Библиотека журнала „Те­ория моды"». Предлагаемая вниманию читателей часть книги по­священа всем тем ухищрениям, которыми пользовались женщины и мужчины в разные эпохи, чтобы по моде того или иного времени визуально увеличить бедра или ягодицы. Тем не менее основными объектами карикатурных изображений, насмешек и упреков были женщины, которые, по мнению современников, становились жерт­вами моды из-за присущей им слабости и глупости. Так, Джозеф Аддисон в одном из выпусков «Зрителя» высказывал опасения, что если на улице окажутся несколько дам в модных юбках с фижмами, то «на улицах будет так тесно, что нам вместо них понадобятся залы», и жаловался, что в церквях в модных районах уже не протиснуться из-за модной причуды. А «если, — продолжает обеспокоенный жур­налист, — представители нашего пола одновременно наденут брид­жи с набивкой (ибо кто знает, к чему может привести их возмущение женской модой), муж и жена будут вдвоем занимать целую скамью».

Раздел «Культура» продолжает тему моды и кино, к которой мы уже обращались в предыдущих номерах, что, возможно, послужит поводом что-то пересмотреть, а что-то, не исключено, открыть для себя заново.

С наилучшими пожеланиями,
Людмила Алябьева, 
шеф-редактор журнала 
«Теория моды: одежда, тело, культура»