Эми де ла Хэй (Amy de la Haye) — старший научный сотрудник Лондонского колледжа моды, независимый куратор модных выставок и творческий консультант. С 1991 по 1999 год работала куратором коллекции костюма XX века в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Последней публикацией де ла Хэй стала ее совместная публикация с Джудит Кларк «Выставки моды: до и после 1971» (Exhibiting Fashion: Before and After 1971. Yale University Press, 2014).

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture (2006. Vol. 10. 1/2)

Vogue всегда был тесно связан с человеческой жизнью. Я хочу сказать, новое платье само по себе ничего не значит; значение имеет жизнь, которую вы проживаете в нем, жизнь, которой вы жили без него раньше, и то, что вы потом будете в нем делать.
Диана Вриланд, главный редактор американского Vogue, куратор

Введение

Журнал Vogue демонстрирует своей аудитории первозданно новую одежду, отобранную на международных подиумах, и также, времена­ми, образцы массовой модной продукции, чтобы очаровывать и вдох­новлять своих читателей, помогая им определиться с собственным стилем и сделать правильный выбор. Модная коллекция предсто­ящего сезона преподносится в потребительском контексте. Чтобы подогреть страсть публики к новациям, ушедшие в прошлое стили должны быть стерты из памяти, изгнаны «из тренда»; они призваны уступить место последним модным тенденциям. Но как тогда Vogue справляется с возникающей временами необходимостью текстуаль­но и визуально познакомить читателя с историей и музеологической интерпретацией моды? В последние годы репортажи о нарядах знаме­нитых гостей частных показов модных выставок приобрели большую популярность, нежели описания самих экспонатов выставочной гале­реи. Так как же журнал взаимодействует с одеждой, у которой были собственные владельцы и личная биография и которая является пре­жде всего объектом контекстуального осмысления, а не вещью, ко­торую нужно носить?

Vogue работает с фотографиями; экспозиции в Музее Виктории и Альберта рассказывают истории при помощи материальных объ­ектов. Социальная, экономическая и эстетическая семантика модной фотографии Vogue и ее взаимодействие с текстовым уровнем уже служили объектом исследования (Jobling 1999), так же как и связь между потреблением и музейным коллекционированием (Belk 1995). Настоящая статья посвящена музеологической значимости образов и текстов, публикуемых британским Vogue, и их взаимоотношению с модными выставками в Музее Виктории и Альберта, проводивши­мися с 1971 года; специальное внимание уделяется экспозиции «Мода: антология Сесила Битона» (Fashion: An Anthology by Cecil Beaton), поскольку она явилась поворотным пунктом в сфере музейного экс­понирования моды. Объектом анализа смыслов, связанных с репре­зентацией поношенной, наделенной биографией вещи в контексте Vogue, служит костюм от Шанель, датируемый 1937-1938 годами, который первоначально принадлежал редактору отдела моды Vogue Диане Вриланд и фотография которого в 1971 году появилась в жур­нале в рамках статьи, посвященной выставке Битона. Более кратко рассматриваются недавние выставки, посвященные «поношенной» одежде, а также случаи использования журналом Vogue фотографий, сделанных в музейном пространстве. Среди них репортажи раздела «Люди» (People) о костюмах знаменитостей, посещавших частные по­казы, или выполненные по заказу журнала снимки «пустых» костю­мов, иллюстрирующие анонсы модных выставок.

Вплоть до 1971 года редакционная политика Vogue и стратегия кол­лекционирования модной одежды, принятая Музеем Виктории и Аль­берта (V&A), были в равной степени беззастенчиво элитарны. Акцент делался на роскошных нарядах, разработанных дизайнерами между­народного уровня. Кроме того, приоритет в обоих случаях отдавал­ся женскому платью. Отличие заключалось в том, что Vogue уделял большое внимание жизни женщин, занимавших высокое социальное положение и предпочитавших элитарную моду, тогда как для курато­ров V&A имели значение сами костюмы как образцы дизайнерского искусства. Бывший главный редактор Vogue Эдна Вулман Чейз цити­рует слова Артура Болдуина Тернера, который в 1892 году объявил, что четкая и ясная задача основанного им (и персонифицированного в качестве его debutante) издания заключается в выпуске «достойного, аутентичного журнала, посвященного жизни социума, моде и формаль­ному этикету» (Chase & Chase 1954: 23). V&A (основанный в 1852 году как Музей изделий (Museum of Manufactures)) был, напротив, госу­дарственным учреждением, сотрудники которого занимались иссле­дованием прикладного искусства; миссия музея состояла в том, чтобы просвещать и вдохновлять простую публику, дизайнеров и произво­дителей. До 1971 года задачи двух организаций оставались прежними и принципиально различными.

(Продолжение читайте в печатной версии журнала)