«Маршрут моды № 13»(Mode Parcours # 13). Центр моаы и дизайна, Брюссель. 24-27 октября 2013; «Валентина Кортезе. Стиль» (ValentinaCortese. Uno stile). Музей костюма «Палаццо Моранао», Милан. 11 сентября — 10 ноября 2013; «Шляпология» (Hat-ology). Музей костюма «Палаццо Моранао», Милан. 22 сентября — 30 ноября 2013

Мода проходит, стиль остается.
Коко Шанель

Можно ли считать случайным совпадением то, что в прошлом октя­бре именно во время проведения показов последних тенденций прет- а-порте в столицах моды прошли выставки и события, посвященные индивидуальности стиля? Ведь индивидуальный стиль — это как раз противоположность тенденциям и модам.

«Икона стиля»

Начнем наш обзор с Брюсселя, где с 24 по 27 октября проходил 13-й «Маршрут моды» (Mode Parcours), в этом году получивший название «Икона стиля». Брошюра маршрута дает такое определение «Иконы стиля»: «Это трендсеттер? Кто-то из лидеров кругов моды? Кто-то, на кого другие смотрят и любуются? Кто-то, кто следует трендам? Как вы определите понятие „иконы стиля"? Это тот, кто является предме­том большого внимания и поклонения; это идол».

По словам художественного директора Центра моды и дизайна Брюс­селя (MAD Brussels) Дидье Верварена, «маршрут нарушает категории: это больше, чем просто показы моды. „Икона стиля" — это особый образ — реальный или виртуальный, знаменитая личность или совсем не известная, эксцентричная, или персонаж фильма. Эта икона — главное действующее лицо коллекции или вдохновляющий дизайнера идеал, зачастую особый и у каждого разный» [1].

Мода — это единственный промышленный продукт, который ме­няется каждые полгода и, будучи таковым, обращается к массе потре­бителей, в то время как «Маршрут» ставит вопрос об иконе стиля как о возможности жить фантазией, быть персонажем своей собственной истории. Следовать моде как коллективному выражению принадлежно­сти к определенному историческому моменту, к общеразделяемым вку­сам и идеям свойственно молодому возрасту. Индивидуальный стиль, как правило, проявляется в зрелом возрасте, когда человек познает себя. Зрелая личность меньше веса придает мнению других, а утверж­дает собственный вкус и стиль. Неслучайно, поэтому, брюссельскими «Иконами стиля» были выбраны старушки, бесстрашно экстравагант­ные, смело играющие с одеждой, не беспокоясь о трендах.

«Валентина Кортезе. Стиль»

Теме индивидуального стиля была посвящена и в миланском Музее костюма «Палаццо Морандо» выставка, посвященная Валентине Кор- тезе. Здесь был представлен гардероб знаменитой итальянской актри­сы кино и театра.

Созданию уникального стиля актрисы как на сцене, так и в жизни способствовали великие таланты — Капуччи, Диор, Ферре, Валентино и многие другие. Около пятидесяти кутюрных туалетов, специально сшитых для нее, а также многочисленные аксессуары представили не­повторимый стиль актрисы на разных этапах ее личной и творческой жизни. Начиная с 1940-х годов и вплоть до нынешнего дня 90-летняя Валентина Кортезе продолжает задавать тон, никогда не гоняясь за мо­дой, но и не выходя за ее рамки: по-своему оставаясь верной своему ин­дивидуальному вкусу. У кого бы из кутюрье она ни одевалась, ее стиль всегда четко узнаваем по цветовой гамме, по «театральным» объемам и необычным декоративным деталям: бывало, что какую-то понравив­шуюся ей идею она повторяла в другом цвете. То же касается и обуви: излюбленная модель может повторяться в разных цветах и материа­лах. С некоторыми из кутюрье, как, например, Ферре и особенно Ма- урицио Галанте, устанавливалось особое взаимопонимание и общее видение стиля, о чем свидетельствует число туалетов, созданных ими для актрисы. Особенность костюмов Ферре — это вкус к театрально­сти, а у Галанте — изысканно-виртуозные детали, цветы и даже летя­щие по платью ласточки.

Как это было свойственно великим актрисам прошлого, свой вкус она проявляла и на сцене, нередко подсказывая художнику по костю­мам подходящее для нее решение. Помню эпизод из моего опыта как художника передачи Blitz на итальянском телевидении, в котором уча­ствовала Валентина: очень вежливо она спросила, можно ли ей надеть что-то из ее собственного гардероба, предложив мне на выбор три пла­тья от-кутюр. Я посчитала это очень правильным, и мы выбрали один из туалетов, в котором она действительно выглядела как та самая Ва­лентина Кортезе.

Выставка показала разные этапы развития ее персонального стиля: элегантного, отражающего смену поколений, немного провоциру­ющего. Решающим этапом становления узнаваемого персонального стиля актрисы был спектакль «Вишневый сад» Чехова, поставленный в 1974 году режиссером Джорджо Стрелером в прославленном миланском Пикколо Театро. Спектакль имел огромный успех и долго гастро­лировал по Италии и за границей. Валентина играла в нем роль Любы, а ее облик и все сценическое оформление были незабываемо тонкими и поэтичными: и сцена, и костюмы были разных оттенков белого, как бы осыпанные лепестками цветущих деревьев.

В своих заметках о режиссуре Джорджо Стрелер большое внима­ние уделил предметам одежды: «Целая куча блесток и перьев, и шляп, и лент, и туфель, и коробок. и плащей, и пальто.», — писал режис­сер о содержимом шкафа в первом акте поставленной пьесы, «потому что повествование зритель «видит» в интерьере и в костюмах, лицах, шляпах, очках, воротниках и в прочем другом» [2]. Он говорит о зна­чении «пластической реальности» рассказа. В этом ведь и заключается основная функция костюма: зрительно описать личность.

Персонаж Любы решительно повлиял на последующий облик Ва­лентины Кортезе, о чем свидетельствуют выставленные туалеты: длин­ные до щиколотки платья и пальто, бело-кремовые тона, меховые от­делки, кружева, вышивки, напоминающие о чеховских временах. В них явно чувствуется что-то русское, особенно в пальто от Фенди с золо­той вышивкой и соболиной оторочкой. Чеховская Россия подсказала актрисе самую яркую и неотъемлемую деталь ее облика: шифоновый фуляр на голове, повязанный на манер платков русских крестьянок. Несмотря на годы и проходящие десятилетия, Валентина Кортезе всег­да выглядит шикарно, потому что она знает себя, знает свои недостат­ки и то, как привлечь внимание к своим преимуществам, выражению лица и остроумной речи. Для нее нет границ между повседневной жизнью и сценой: она всегда чувствует себя на сцене, где все должно быть продуманно. Как говорил Ив Сен-Лоран, «красота женщины — в ее украшении; что меня больше всего очаровывает в женщине — это ее театральный блик»*.

Выставка была организована одновременно с выходом посвященной актрисе книги «Валентина Кортезе. 100 портретов» (Valentina Cortese. 100 ritratti). Как на экране, так и в жизни Валентина Кортезе всегда была иконой стиля и всемирно известной звездой итальянского кино, Гол­ливуда и сцены миланского Пикколо Театро. В книге опубликованы сто портретов актрисы, заснятой самыми известными фотографами, по которым можно проследить историю общества и моды последних десятилетий. «Я всегда следовала идеалам грации и красоты; им, как и мне самой, желаю оставаться верной» (Ritratti 2013).

«Шляпология»

И наконец, третья выставка на тему «иконы стиля» — «Шляпология» — прошла в том же миланском Музее костюма Палаццо Морандо. Анна Пьяджи — легендарная журналистка итальянского издания журна­ла Vogue, в 1980-х годах издатель журнала Vanity, известная не только острым стилем статей о моде, а, пожалуй, еще больше своим экстрава­гантным стилем одежды и невероятными шляпами. Она скончалась в 2011 году, в возрасте 81 года. В Миланском музее костюма были про­демонстрированы 804 принадлежавшие ей шляпы.

Для Анны Пьяджи шляпа — это не просто аксессуар, а предмет, который придает смелость, притягивает взгляды, подсказывает вдох­новение. Шляпы были также декоративным украшением всех комнат дома журналистки, и эту многокрасочную живую атмосферу поста­рались воспроизвести оформители выставки, разместившейся в че­тырех залах. Здесь можно было увидеть рабочее место Пьяджи, ван­ную комнату с бутафорской стиральной машиной и застекленными шкафами, полными шляп. «Моя шляпа персональна. Она содержит в себе душу, настроение, ощущение того, как двигается окружающий мир» (Menkes 2013).

Любимым дизайнером шляп и близким другом Анны был Стивен Джонс, который и придумал концепцию миланской выставки. Тут были выставлены творения Джона Гальяно на китовом усе, шляпа от Chanel из металлической проволоки, бейсболка от Prada, а также любимые Анной миниатюрные шляпки, которые она носила набекрень поверх волос, крашенных в голубой цвет. По работе Анна ходила на все по­казы домов моды, но никогда не заимствуя чужой стиль: она писала о тенденциях, оставаясь верной своему имиджу.

Анна Пьяджи сотрудничала с мужем, известным фотографом Аль­фой Кастальди, изысканным персонажем, человеком высокой эклек­тической культуры. По его фотографиям можно судить о том, каким развлечением было для них играть с разными стилями и придумывать самые фантастические облики. Вместе они в корне изменили стиль фо­тографий моды прошлых десятилетий. Они разделяли общую страсть к коллекционированию: кроме книг, предметов и мебели, Анна коллек­ционировала старинные кимоно, исторические платья на кринолинах, пеньюары, достойные персонажей Пруста, и все это носила. Это все то, что делает человека неповторимым, что идет против все более массовой моды. Способность Анны Пьяджи к безграничной фантазии в одежде, оставаясь в то же время всегда уникальной и узнаваемой по стилю, вы­соко ценил Карл Лагерфельд, избравший ее своей музой и посвятив­ший ей в 1986 году книгу «Anna-chronique», с текстами самой Анны, переизданную Thames & Hudson под названием «A Fashion Journal».

Литература

Ritratti 2013 — Invernici E., Zanoletti A. (eds). Valentina Cortese. 100 ritratti. Skira, 2013.

Menkes 2013 — Menkes S. Anna Piaggi's Hat-ology // The New York Times. September 23, 2013.

Ссылки

1) www.madbrussels.be.

2) Archivio.piccoloteatro.org/eurolab/?tipo=6&D=19&imm=18contatore=0& real=0, pp.2, 3.

Примечание

* Слова Ива Сен-Лорана в фильме «Ив Сен-Лоран: совершенно колоссально» (Yves Saint Laurent, tout terriblement, ARTE France, 1994).