I cretini non sono mai eleganti:

Giorgio Armani in parole sue /

A cura di P. Pollo. Rizzoli Etas,

2014. 257 pp.

Наконец издатели книг в Италии стали уделять должное внимание своим прославленным дизайнерам и брендам. В отличие от францу­зов, итальянцы поздно организовали национальную палату моды и во­обще за предыдущие десятилетия опубликовали мало историй своих домов моды. По словам Джорджо Армани, «итальянское государство никогда не помогало нашей работе и не при­нимало ее всерьез. Многие считают, навер­ное, что мода — это фривольность, забавы и капризы, это потоки алкоголя и реки кока­ина» (с. 170). Теперь же, в условиях глобаль­ного рынка, появился спрос на биографии выдающихся представителей итальянской моды. Оказалось также, что и документаль­ные фильмы о дизайнерах и их ателье поль­зуются успехом среди достаточно широкой публики, желающей заглянуть за кулисы мира моды. Так, к последним миланским показам прет-а-порте появилось сразу несколько новых книг, посвященных итальянской моде, среди них — сборник высказываний Джорджо Армани, составленный из разных интервью, которые модельер давал на протяжении последних сорока лет. Сборник составлен журналисткой Паолой Полли, ведущей рубри­ку моды в газете Corriere della sera, с предисловием Адрианы Мулас-сано, бывшей известной журналисткой той же газеты, а затем, с 1992 по 2000 год, возглавлявшей пресс-службу Armani. Основная идея кни­ги — показать последовательность и логичность взглядов Армани, от которых он никогда не отклонялся. Многое из того, что он произнес еще в 1970–1980-х годах, звучит абсолютно актуально, как будто ска­зано сегодня.

Мулассано пишет в предисловии: «…Джорджо Армани — символ итальянской моды в мире… человек, окруженный магическим орео­лом…» (с. VII). И далее: «Про Джорджо Армани, в похвалу Джорджо Армани, против Джорджо Армани было написано множество слов. Газеты, журналы, итальянские и зарубежные телевизионные програм­мы всегда показывали один единый облик Армани: голубые глаза, об­ширная литература о его носе (свой? или переделанный? Клянусь, что свой!), о его стремлении к совершенству в работе… о его многократ­но повторяемом убеждении в том, что его мода — это определенный стиль жизни…» (с. IX). Но, наряду с «мистическим фанатизмом» в ра­боте, о котором столько написано, книга показывает и «другого Арма-ни», чувствительного, остроумного: «Тем, кто, как я, хорошо его зна­ет, — пишет Мулассано, — известно, что мечтой Армани было жить, как хиппи шестидесятых, с рюкзаком за плечами путешествовавшие по дорогам всего мира» (с. Х). Армани трудно уговорить участвовать в телевизионных передачах или в светских событиях. Очень немногим известно, что это не потому, что Армани сноб или не любит людей: он бывает и очень расслабленным и забавным. Мне самой доводилось неоднократно встречаться с Армани и брать у него интервью, и он всег­да был очень простым, любезным и доступным, охотно отвечал и на во­просы о своих личных привычках и вкусах.

Приведем несколько цитат, которые помогут читателю составить представление как о книге, так и о личности прославленного модельера.

Об амбициях молодости

«Смутно я понимал, что мне хотелось заняться чем-то небанальным, незаурядным, но думаю, что многие молодые люди… мечтают в нача­ле жизни об интересной, необычайной творческой жизни».

Журнал Amica, 21 февраля 1984 года (с. 3)

«Духи — это самая лучшая визитная карточка, с которой мы пред­ставляем себя другим».

Журнал Allure, июль 1995 года (с. 9)

(Несколько лет назад, в интервью о его духах, Армани рассказал мне, что в течение дня брызгает вокруг себя духи, чтобы отстраняться от все­го, что вызывает отвращение, и поэтому, как он тут же показал, носит всегда при себе в кармане флакончик Bois d’incense из собственной мужской коллекции.)

Астрология

«Я родился под знаком Рака и очень верю в астрологию. У меня все при­знаки этого знака: креативность, очень большая чувствительность (что иногда мне мешает), интроспекция, малая общительность, недостаточ­ная смелость в сложных ситуациях или при начинании чего-то нового».

Журнал Cosmopolitan, октябрь 1977 года (с. 11)

«Я очень люблю дом и хотел бы иметь свой собственный дом повсюду, поскольку мне необходимо находиться в подходящей мне среде, в этом я Рак, очень даже Рак».

Журнал Amica, 4 мая 1982 года (с. 11)

О своих домах

«Моя миланская квартира обставлена мебелью Дж.М. Франка. Я очень люблю период 1930-х годов: в моих коллекциях много отсылок к ним. Франк мне нравится потому, что он больше выделяет материалы, не­жели формы, подчеркивая их природную фактуру. Я предпочитаю большие пространства. Пространство, в котором мало вещей, как будто что-то „незаконченное“, что позволяет адаптировать его к моему состо­янию души, чувствовать себя свободно, не быть угнетенным вещами».

Журнал Grazia Casa, 29 сентября 1991 года (с. 12)

«Моя миланская квартира, которая расположена практически там же, где я работаю, была задумана как очень большое помещение, которое как будто еще не меблировано, где нет ничего окончательного. Я очень люблю пустые пространства, которые я могу обставлять в воображе­нии: мне не нравится законченное, красивая картина, повешенная в определенном месте, означает, что там уже не будет ничего другого. Предпочитаю думать, что можно еще что-то добавить, поэтому стены у меня голые».

Телевизионная передача Mixer, март 1987 года (с. 85)

 «У меня нет ни дорогих картин, ни дорогой мебели, я не вижу смысла показывать собственное богатство».

Журнал Sette, Corriede della Sera, 21 сентября 2000 года (с. 12)

«У меня дома висит только одна картина. Это небольшой женский портрет Матисса. Мне ее подарил Эрик Клэптон. Она изумительна, но я против того, чтобы запирать произведения искусства в рамках до­машних стен. Я считаю извращенными и эгоистами тех, кто коллек­ционирует произведения искусства только для себя. Шедевры пред­назначены для всех».

Газета Il Messaggero, 7 февраля 1996 года (с. 159)

Мода и искусство

«Мода — это вовсе не искусство, это просто умение делать одежду и, следовательно, одевать и удовлетворять потребности многих людей. Не хочу говорить об искусстве, когда речь идет о платьях».

Журнал Ad, декабрь 1982 года (с. 159)

«Говорить об искусстве в связи с моей работой неуместно, я никогда не считал, что занимаюсь искусством в общепринятом смысле слова.

<…>

Цель моей работы чисто демократическая, поэтому я не владею

редкими картинами. Я не понимаю тех, кто коллекционирует и хвалится

тем, что владеет произведениями, которые другие увидеть не могут.

Это форма эгоизма, чувство собственности, которое мне непонятно…»

Газета Il Giornale, 18 февраля 2007 года (с. 159)

Как Софи Лорен

«Говорят, что я — как Софи Лорен, которая постоянно боится потерять заработанные деньги. Это верно. У меня всегда было мало денег в жиз­ни. Да я и не сильно-то их желал. Но теперь, когда деньги появились, я отношусь к ним бережно».

Газета Il Giorno, 29 декабря 1984 года (с. 16)

Домашние кошки

«Бывали времена, когда у меня было до девяти кошек».

Журнал Cosmopolitan, октябрь 1977 года (с. 27)

«Не знаю, есть ли у меня любимое развлечение. Я коллекционирую дома, и кошек тоже».

Журнал Elle (Франция), 19 мая 1997 года (с. 27)

 «С возрастом о тебе забывают. Никто не звонит, чтобы пригласить в кино. Вы не поверите, но бывает, что вечерами я сижу дома в одино­честве со своим котом, смотрю телевизор или читаю».

Газета Le Figaro, 5 мая 2010 года (с. 27)

Крабы на книжных полках

«У меня противоречивые отношения с предметами. Я люблю лако­ничность интерьеров, что соответствует моей внутренней потребно­сти в гармонии и чистоте, но в то же время страстно люблю собирать предметы, соответствующие моему вкусу и вызывающие воспомина­ния. Например, маленькие статуэтки животных… В новом книжном шкафу я собрал коллекцию довольно необычных крабов. И я заметил, что все, что я коллекционирую, включая камни, в той или другой сте­пени имеет отношение к природе».

Журнал Il Venerdì di Repubblica, сентябрь 2007 года (с. 29)

Физическая форма

Однажды, не понравившись себе на фотографии, принял «немедленное решение. Физкультурный зал в квартире, персональный тренер и с тех пор, каждое утро, за исключением воскресенья, два часа гимнастики, со снарядами и спортивными принадлежностями, от семи до девяти. <…> Никаких углеводов вечером, вино только за ужином, никаких соусов, крепкие напитки один раз в неделю, каждые четыре месяца полный медицинский контроль. Спать ложиться рано, не позже 11 вечера».

Газета La Repubblica, 11 июля 2004 года (с. 26)

Элегантность

«Кретины не бывают элегантными. Умные люди даже в паре тряпок одеты согласно логике и, следовательно, элегантны».

Газета La Notte, 5 февраля 1982 года (с. 215)

По поводу американской прессы, критиковавшей итальянскую моду: «Мода для проституток, написали американцы? Может быть, в этом есть доля правды. Может быть это распространенное чувство вульгарности, благодаря которому Пэрис Хилтон пользуется таким успехом. У девушки красивая фигура, но когда начинает говорить, кажется дурой. Тем не менее она стала лицом очень крупной телевизионной рекламной кампании. Все перевернуто, нет больше формальной элегантности, эстетики, но я пытаюсь отстаивать позиции».

Газета La Repubblica, 25 февраля 2007 года (с. 160)

 «Элегантность — это выражение духа, а не кошелька: переряженных и, следовательно, не элегантных очень богатых женщин встречаешь намного чаще, чем плохо одетых людей со скромными финансами. Богатство заставляет считать необходимыми вещи, которые лучше оставлять в магазинах».

Журнал Bella, 4 февраля 1997 года (с. 243)

«Я бы обобщил миланский стиль тремя словами: дискретность, дис­циплина, чувство долга. В нашем мире, склонном к расхлябанности, к анархии и мошенничеству, да здравствует миланский кальвинизм!»

Журнал Class, март 1998 года (с. 243)

«Женщина должна научиться изучать себя в зеркале и видеть, что из предлагаемого модой помогает ей выглядеть лучше. Главное — это контроль, контроль, контроль…»

Журнал Elle (Испания), сентябрь 2000 года (с. 251)

«Женщины должны научиться смотреть на себя в зеркале и оцени­вать себя. Наряд никогда не должен быть излишним, поглощать жен­щину. Платье — это визитная карточка, отражающая личность. Вот почему я считаю, что женщина должна носить только то, что ей дей­ствительно идет».

Газета La Repubblica, 21 октября 2005 года (с. 251)

«Может быть, потому что я так глубоко уважаю женщин, считаю, что они могут соблазнять, не прибегая к самым банальным средствам. Я ду­маю также, что мужчины уже не так уж сильно эмоционально реаги­руют на пару грудей или чулки на резинках».

Журнал Panorama, 16 марта 1986 года (с. 235)

«Образ красивой дуры уже отошел. В этом направлении женщины сделали большие шаги».

Журнал Gioia, январь 1989 года (с. 236)

«Элегантность — это ум и чувство меры».

Журнал Gioia, январь 1989 года (с. 237)

«Человек элегантный — это тот, кто знает свои пределы и знает свою фигуру».

Журнал Amica, 10 июня 1995 года (с. 238)

Журнал La Vanguardia Magazine,10 июля 2005 года (с. 238)

«Раньше говорили об элегантности в единственном виде, самом фор­мальном: черный костюм с жемчужной нитью для нее, синий двуборт­ный костюм для него. Сегодня элегантность означает все то, что в дан­ный момент соответствует атмосфере, в которой живешь».

Газета La Stampa, 20 августа 2000 года (с. 238)

«[Элегантность — э]то редкое и тонкое качество. Для меня оно озна­чает уверенность и сдержанность одновременно. Элегантные люди не слишком стараются быть элегантными».

Журнал Man (Испания), июнь 2004 года (с. 238)

48-й размер

«Женщине 48-го и выше размера нужно выбрать один из путей. Пер­вый путь — это классика, второй — индивидуальный стиль на грани экстравагантности. Самый неправильный путь обладательницы боль­шого размера — это следовать моде во что бы то ни стало».

Журнал Bella, 4 февраля 1997 года (с. 252)

«Быть немодным — это максимум моды. Это тонкая форма снобизма, которая не каждому удается. Можно позволить себе быть немодным только при наличии соответствующей физической формы. Нужно быть умышленно немодным».

11 Meglio, 1987 год (с. 135)

Элегантность, не экстравагантность

«Стиль — это элегантность, а не экстравагантность. Важно не выде­ляться, а оставаться в памяти».

Газета Corriere della Sera, 20 августа 1980 года (с. 123)

«Элегантны те, кто двигается непринужденно. Это прежде всего лич­ность. Разряженная дама вряд ли может быть элегантной».

Журнал Domenica del Corriere, 20 сентября 1980 года (с. 123)

Элегантность — «это когда люди не оборачиваются».

Журнал Epoca, 5 октября 1980 года (с. 123)

Мода для народа

«Когда появился прет-а-порте, мода стала принадлежать людям, шагаю­щим по улицам, и для нас, креативных, задача серьезно усложнилась».

Журнал Gioia, 10 марта 1980 года (с. 96)

«Мода встала на службу народа».

Журнал Annabella, 15 мая 1982 года (с. 96)

«Я постоянно ищу, от чего отказаться. Необходимо отбрасывать все слишком броское и искать новую формулу, более тонкую, более при­глушенную».

Журнал Elle (Испания), февраль 2007 года (с. 97)

О высокой моде

«Я думаю, что в высокой моде нет места для всех и всего: качества, ко­торые должны сохраняться в нашем веке, — это удобство, выразитель­ная сила и, главное, общность между теми, кто создает моду, и теми, кто ее носит. Такая концепция моды всегда управляла мной, и я про­должаю считать ее правильной».

Журнал Vogue (Франция), сентябрь 2012 года (с. 97)

О мужской моде

«Думаю, что я освободил мужчину от серых „костюмчиков“, которые искажали тело, казавшееся заключенным в футляр».

Журнал Domenica del Corriere, 20 сентября 1980 года (с. 134)

Поколение в куртках

«Я думал о мужчинах, для которых нет строгих правил в одежде. Я не мог претендовать, чтобы адвокат, занятый скучными судебными процессами, появился в моей куртке или в моих рубашках из тканей, как будто уже поношенных отцом или дедом. Зато архитектор, да. Так же как писатель, журналист, молодой предприниматель, непринуж­денный политик, актер».

Журнал Gente, 24 января 1986 года (с. 220)

«Одним словом, мужчина, благодаря мне, стал более красивым».

Журнал Domenica del Corriere, 20 сентября 1980 года (с. 160)

Революция пуговицы

«Костюм должен подвергаться плавной эволюции. Достаточно опу­стить пуговицу пониже, чтобы полностью изменить пропорции пиджака: талия покажется длиннее, брюки короче и мужчину прижмет к земле. Большие изменения достигаются маленькими вариациями».

Журнал Amica, февраль 1989 года (с. 180)

Правило Кэри Гранта

«То, что я называю правилом Кэри Гранта: „Одеваться так, что когда смотришь на свою собственную фотографию, не можешь определить, когда она была снята“. Он знал, что такое элегантность».

In Style, апрель 2008 года (с. 224)

Без даты

«Секрет моего успеха в том, что я создаю вневременные вещи, кото­рые можно комбинировать с тем, что каждый из нас уже имеет в соб­ственном гардеробе».

Газета La Stampa, 28 сентября 1992 года (с. 163)

Одеваться как рабочий класс

«Не хватает свободы. На тебя смотрят на улице и хотят, чтобы ты был всегда безукоризненным, причесанным, чисто выбритым. Я же хожу одетым как рабочий, и некоторые этому удивляются».

Журнал Sette, Corriere della Sera, 21 сентября 2000 года (с. 81)

О личности

«Мода важна, но не потому, что позволяет дизайнерам зарабатывать кучу денег. Мода важна, поскольку, как зеркало, отражает время, яв­ляется средством коммуникации, выражением личности, позволяет сказать „это я“ другими средствами».

Журнал Amica, февраль 1989 года (с. 196)

Непревзойденные 1930-е

«В тридцатых годах мода достигла непревзойденных вершин. Особен­но мужская мода. Какой вкус в цветах тканей, какой крой».

Журнал Amica, февраль 1989 года (с. 145)

О послевоенной моде

«Период, который я больше всего не терплю, — это время от 1947 до 1955 года. Не терплю фильмы, мода была ужасная, вульгарная, ма­кияж был ужасным. Ненавижу весь тот период».

Журнал Rolling Stone, 1988 год