Дорогие читатели,

перед вами 21-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, куль­тура».

Раздел «Одежда» посвящен теме «Текст и текстиль», тому, как текст проникает на одежду, будь то невероятные маскарадные костюмы ху­дожников, которые они мастерили для балов в Санкт-Петербургской Академии художеств (см. статью К. Маккуиллин «Герменевтика ма­скарадного костюма. Дизайнерские новации на „Балах художников" в Санкт-Петербургской Академии художеств»), лозунги и аббревиа­туры на агитационном текстиле, который пережил эпоху своего рас­цвета в 1920-1930-е годы в Советской России (см. статью Г. Каревой «Ивановский агитационный текстиль. Орнамент и надписи») и в 1931— 1945 годы в Японии, Великобритании и США (см. статью Ж.М. Аткинс «Одежда — средство пропаганды»), или вездесущие футболки, кото­рые можно снабдить своим собственным, далеко не всегда легкопроизносимым высказыванием, чтобы поделиться им с окружающими (см. статью Ю. Демиденко «Слова на ткани: путь к эгалитаризму»).

Союз текста и текстиля по-прежнему актуален. Эльза Скьяпарелли первой придумала использовать газетные принты и сделала шарф, на котором были «собраны» заметки о ней самой; десятилетия спустя Джон Гальяно использовал идею своей предшественницы и украсил вырезками из прессы... нижнее белье. Наследники легендарной Скьяп в мире моды — нидерландский дуэт Viktor&Rolf — также охотно пуска­ют текст на свои модели: одним из ярких примеров служит коллекция прет-а-порте осень-зима 2008—2009, модели которой они снабдили сло­ганом NO, выразив таким образом свое отношение к быстрой смене модных тенденций.

Раздел «Тело» мы посвятили «жертвам моды», причем не только тем из нас, для кого обладание модной новинкой является чуть ли не вопро­сом жизни и смерти, но и тем, кто долгое время оказывался по другую сторону глянцевой обложки, ведь, как верно заметила Э.М. Дейвид, мод­ная одежда на протяжении веков отнимала здоровье не только у тех, кто ее носил (о корсетах и шпильках написано немало), но и у тех, кто ее создавал (см. подробнее об этом статью Дейвид «„Безумные шляпни­ки", или, Как ртуть, подвижная мода и устойчивые токсины», а также статью К. Хьюз «Скверные шляпы»). Не забыли мы и про братьев на­ших меньших — животных, которые не только в виде шкурок и перьев, но и живых питомцев служили и служат «модным атрибутом повсед­невного гардероба» своих хозяек (см. статью Дж. Лонг «Питомцы на шее: живые и „совсем как живые" животные в моде 1880—1925 годов»).

К слову сказать, в наши дни модная индустрия обслуживает «нужды» домашних питомцев не менее активно, чем потребности их владельцев: существуют магазины одежды для домашних животных, большинство дизайнерских марок имеют для них отдельные линии, в Нью-Йорке уже несколько лет подряд проводится Pet Fashion Week, так что есть все основания говорить о так называемом «собачьем шике», который ни в чем не уступает шику гламурных модниц.

Наконец, раздел «Культура» посвящен еде, которая не меньше, чем платья, туфли и сумки, подвержена моде. Неслучайно одни планиру­ют свой отпуск так, чтобы он совпал с распродажами в Европе, а дру­гие, обдумывая маршрут, стремятся непременно попасть в модный ресторан где-нибудь на другом конце света. Не важно, относите вы себя к жертвам моды или к жертвам гастрономии, а может, стараетесь вообще держаться подальше от этой «кухни», выпуск «Теории моды», который вы держите в руках, предлагает увлекательное путешествие на любой вкус и фасон.

С наилучшими пожеланиями,
Людмила Алябьева,
шеф-редактор журнала
«Теория моды: одежда, тело, культура»