Дорогие читатели,

перед вами 24-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, куль­тура»: можно сказать, что у нас хоть и не круглая, но дата — по коли­честву номеров нам стукнуло целых шесть лет!

Раздел «Одежда», с одной стороны, посвящена весьма востребованно­му на сегодняшний день направлению прогнозирования моды, а с дру­гой, мы не удержались и решили опубликовать одну главу из книги Кристин Бар «Политическая история брюк», которая готовится к печа­ти в серии «Библиотека журнала „Теория моды"». В главе рассматри­вается драматичный момент в освоении брюк женщинами, когда пона­чалу только самые смелые и отчаянные покушались на святая-святых мужского гардероба (с появлением девушки-эмансипе), затем брюки были признаны «приличными» для занятий спортом и пляжа, чтобы в конце-концов оказаться такой же униформой для большинства жен­щин, каковой они являлись и являются до сих пор для мужчин. Кстати, в США брюки распространялись с меньшим скрипом, видимо, в силу общей ориентированности американского модного рынка на более спортивную и комфортную одежду. Любопытно, что когда Кристиан Диор в 1947 году представил в Париже свой знаменитый «нью-лук» и приехал в Америку с рекламным турне, американки встретили пропа­гандиста традиционной затянутой в корсет и облаченной в длинную пышную юбку с обязательными шляпкой и перчатками женственности довольно агрессивно. Они выходили на улицы с плакатами «Уезжай­те домой, месье Диор!», «Мы ненавидим ваши платья длиной в пол!», писали петиции, а в штате Джорджия мужчины основали «Лигу разо­ренных мужей», умоляя «сохранить прежнюю длину», в противном случае, женам, следящим за модой, пришлось бы сменить весь гарде­роб на одежду в стиле «нью-лук», что неминуемо привело бы к опусто­шению семейных бюджетов.

В разделе «Тело» мы собрали статьи, посвященные противопостав­лению нагого и голого тела. Как отметил искусствовед Кеннет Кларк, на которого ссылается в своей замечательной книге «Мода и мораль» Эйлин Рибейро, «древние греки создали человека обнаженного, а хри­стиане — человека голого» (Рибейро 2012: 18). Интересно, в этой свя­зи, что когда в начале XX века складывается направление свободно­го танца, его активисты в качестве сценического костюма выбирают именно туники в античном духе (см. об этом подробнее статью Ирины Сироткиной «Нагота как сценический костюм»). Не менее любопыт­ными и зачастую неожиданными представляются приключения нуди­стов в СССР (об этом и многом другом см. статью Анны Разогреевой «Нудисты, дети и голые хулиганы: тело как локус общественного по­рядка в позднесоветских обстоятельствах»).

Завершает подборку статья Майкла Картера «Дж.К. Флюгель и об­наженное будущее», которая представляет собой внимательный и весь­ма кропотливый анализ одного из важных для модных штудий текс­тов — «Психологии одежды» (1930) психоаналитика Джона Карла Флюгеля, сторонника реформы костюма, с сочувствием относившего­ся к нудистскому движению и к Лиге солнечного света.

Наконец, в разделе «Культура» мы продолжаем публиковать мате­риалы, посвященные отношениям моды и музыки. На этот раз героиня­ми исследования Майкла Лангкьера стали две поклонницы черного — «Венера в черном» Сьюзи Сью, которая видела в этом цвете «броню», позволяющую ей чувствовать себя на сцене сильнее, выражая «новую маскулинность и конфронтационный гламур», и «кибердива» Жанель Монэ в неизменном смокинге, который «помогает держать равнове­сие». Мы также представляем статью Дирка Гиндта «Перформатив- ные процессы. Бьорк и ее творческое взаимодействие с миром моды», в которой рассматривается ряд весьма удачных коллабораций исланд­ской певицы и таких гуру моды, как дизайнер Александр Маккуин и фотограф Ник Найт.

Не могу не отметить, что начиная с этого номера мы возобновляем рубрику «Музейное дело», в которой на сей раз мы публикуем очень важную статью Валери Стил «Музейное качество: мода на выставке», посвященную выставочному буму в области моды и поднимающую такие важные вопросы, как независимость куратора, историческая до­стоверность и др.

Хорошего лета и до встречи в сентябре!

С наилучшими пожеланиями,
Людмила Алябьева,
 шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура»

Литература

Рибейро 2012 — Рибейро Э. Мода и мораль. М.: Новое литературное обозрение, 2012.