Валери Стил (Valerie Steele) — доктор наук Йельского университета, историк моды, директор Музея Института технологии моды в Нью-Йорке. За прошедшие 10 лет провела более 20 выставок. Главный редактор журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Автор 17 книг, среди которых «Парижская мода», «Фетиш: мода, секс и власть», «Женщины моды: дизайнеры XX века», «Пятьдесят лет моды: от нью- лук до наших дней». Под ее редакцией вышла трехтомная «Энциклопедия одежды и моды».

«Что в моде сейчас крайне популярно, причем уже долгое время, что происходит во многих странах и привлекает большие деньги?» По мне­нию заслуженной обозревательницы моды Сьюзи Менкес, «это музей­ные показы» (Menkes 2000). Наряду с подиумными дефиле и розничной торговлей музеи становятся все более важными для моды. За последние годы выставки предметов моды были впервые представлены в таких разных местах, как Музей Гуггенхайма, Имперский военный музей и Лос-Анджелесский музей современного искусства, — не говоря уже о таких привычных площадках, как Институт костюма в Метрополи­тене, парижский Музей моды и костюма во дворце Гальера и лондон­ский Музей Виктории и Альберта. Некоторые выставки привлекли до полумиллиона посетителей и миллионы долларов спонсорских денег, а также стали причиной мно­жества публикаций, не всегда хвалебных. К примеру, две модные вы­ставки в Нью-Йорке были описаны соответственно как «кошмарная реклама» и «угодливая бессмыслица, напоминающая разукрашенный салон» (Kimmelman 2005).

Когда и почему вообще начали выставлять моду? Почему в последние годы эти выставки стали так популярны и почему вокруг них так часто разгораются споры? Как ни странно, об этом напечатано довольно мало работ: стоит выделить важную статью Фионы Андерсон «Музеи как ме­диа для моды» (Anderson 2000) и книгу Лу Тейлора «Создавая историю одежды» (Taylor 2004). Эта статья продолжает дискуссию: в ней будут рассмотрены вопросы, связанные с модой в музейном контексте.

«Многие музеи по-прежнему смотрят на моду с предубеждением, страхом и недоверием, — пишет Андерсон. — Иногда моду терпят как род „развлечения", которое „приведет публику", но не признают за ней серьезного вклада в образовательную роль музея» (Anderson 2000: 374). До некоторой степени враждебность по отношению к моде со стороны музеев, особенно музеев искусства, диктуется традиционно низким ста­тусом моды в академическом сообществе, но также эта враждебность связана с несогласиями между учеными и кураторами, а кроме того с полемикой о роли музея в современном обществе и о «моде» как аспек­те популярной культуры.

Чтобы понять значимость музейного экспонирования предметов моды, необходимо начать с обзора ее истории. Одежду коллекциони­ровали и выставляли в течение долгого времени самые разные люди и учреждения, в том числе музеи искусств, дизайна, истории и этногра­фии. Только в Соединенных Штатах и Великобритании существуют буквально сотни музеев с коллекциями одежды. Например, Бостонский музей изящных искусств получил в коллекцию первый текстиль (фла­мандский гобелен) в 1870 году, то есть в год основания, а первый предмет модной одежды (роскошную рубаху середины XVIII века, из Франции или Италии) — в 1877-м. Музей Виктории и Альберта — британский на­циональный музей декоративного искусства — собирал одежду с само­го своего основания в 1852 году. Но на протяжении более ста лет одеж­да играла в экспозициях лишь небольшую роль. В некрологе Джеймсу Лаверу Чарльз Гиббс-Смит вспоминает, как «музейные чиновники. относились к некоторым предметам искусствоведения с подозрением, особенно к изучению исторического костюма: большинство музейных работников воспринимали костюм только как презренный побочный продукт текстильной индустрии» (Gibbs-Smith 1976).

Тогда считалось, что мода «недостойна» места в музее. Даже как предмет декоративного или прикладного искусства модное платье было «ниже рангом», чем гобелен, мебель или керамика. По словам Лу Тейлора, «в понимании музейных сотрудников мужского пола мод­ное платье по-прежнему лишь создавало представление о вульгарном коммерциализме и не представляющем никакой ценности, эфемерном женском стиле» (Taylor 1998: 341). Впрочем, часто одежда, сделанная до новейшего времени (или, вернее, в доиндустриальную эпоху), не под­падала под подобные ограничения. Например, в 1913 году в Музее Вик­тории и Альберта прошла выставка одежды XVIII столетия. Элитарная одежда не-западных культур — китайские императорские одеяния с драконами, европейские народные костюмы и т.п. — коллекциониро­валась и выставлялась, равно как и одежда знаменитых исторических деятелей. Так, мадам Тюссо настаивала на приобретении той самой одежды, которую носили оригиналы ее восковых фигур.

Первая публичная экспозиция, посвященная истории моды, была размещена на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, в Palais du Costume. Она состояла из тридцати «живых картин» с восковыми фигу­рами в исторических и современных сценах — от «Галльских женщин в эпоху римского завоевания» (костюмы-реконструкции) до «Собира­ясь в оперу» (новейшие творения кутюрье). Возможно, под влиянием этой выставки группа художников, модельеров и коллекционеров (все они были мужчинами) основала в 1907 году Общество истории костю­ма. Первоначально они задумывали создать музей моды, но только в 1977-м в парижском дворце Гальера появился Музей моды и костюма (Musee de la Mode et du Costume), а в 1997-м — Музей искусства моды (Musee des Arts de la Mode) в крыле Лувра (Taylor 2004: 156-167). По­следний тоже стали называть Музеем моды, что создает некоторую путаницу.

В других странах тоже появлялись специализированные музеи мо­ды — их устраивали частные коллекционеры, такие как Дорис Лэнг- ли Мур, основательница Музея костюма в Бате. Впрочем, чаще кол­лекции становились частью отделов моды в уже имеющихся музеях. К примеру, Институт костюма стал отделением музея Метрополитен в 1944 году — он вырос из коллекции, начало которой положили Ирен Левизон, Алина Бернстайн и Полер Вайссман. Музей при Институте технологии моды (FIT) вырос из «Лаборатории дизайна» Эдварда Блума, которая была основана при Бруклинском музее в 1915 году как учеб­ная коллекция и источник вдохновения для американских модельеров. (Отсюда произошли две коллекции: одна принадлежит Бруклинскому музею — универсальному музею искусств, вторая легла в основу спе­циализированного музея при FIT.)

До недавнего времени большинство музейных выставок предметов одежды были по подходу антикварными, а по организации — хроно­логическими. Чаще всего они состояли из костюмов женщин высшего света и передавали постепенную смену стилей. Классический пример — выставка «Она идет в великолепии: костюмы знати, 1550-1950» (She Walks in Splendor: Grand Costumes 1550-1950), устроенная в Бостонском музее изящных искусств в 1963 году. Часто создавались реалистичные манекены, помещенные в исторические декорации. Иногда манекены помещались в соответствующие выбранной эпохе интерьеры.

Мало кто помнит, что Институт костюма выставлял одежду XVIII ве­ка в Галерее Райтсмен Метрополитена уже в 1960-е годы, задолго до выставки «Опасные связи» (Dangerous Liaisons)¹. Но если Эндрю Бол­тон и Гарольд Кода рассматривали «Опасные связи» как сексуальный и театральный tour de force — c высокими париками, с манекеном, распростертым на полу, — то первая выставка в Галерее Райтсмен была скорее непритязательным напоминанием о показах костюмов в исторических домах. Такие выставки истории моды по праву пользо­вались популярностью у музейной аудитории, но пресса уделяла им мало внимания...

Прочесть статью полностью можно в бумажной версии журнала.