Другие журналы на сайте ИНТЕЛРОС

Журнальный клуб Интелрос » Теория моды » №27, 2013

Кэрин Симонсон
Прогноз для ткани
Просмотров: 887

Bradley Quinn. Textile Futures: Fashion, Design and Technology. OxfordBerg,2010. 320 pp.

 

Будущее в научной фантастике нередко представляют в виде утопии или антиутопии: читателю или зрителю о возможных будущих событиях рассказывают с оптимизмом или страхом. Будущее текстиля, которое описывает Брэдли Куинн, также может разделить читателей на горячих сторонников технологического прогресса и тех, кому что-то в этом будущем может показаться граничащим с нарушением этических норм. Однако само название этой книги оптимистично. Оно подчеркивает и разъясняет роль недавних исследований, открывших новые возмож­ности для текстильного производства по­средством внедрения передовых технологий и междисциплинарного сотрудничества. Будущее текстильного дела еще туманно и едва начинает проступать, но сама идея будущего, раз зафиксированная на бума­ге, подвергается риску стать прошлым. Куинн касается этой проблемы, классифици­руя ткани в первой части. Он говорит, что «электроника и встроенные устройства для текстиля — пройденный этап, поэтому такие понятия, как „техномода"..., „электронные ткани" и „i-одежда", уже кажутся устаревшими» (Quinn 2010: 10).

Куинн не пытается углубляться в этот вопрос или размышлять, каким же окажется «будущее», он скорее сосредоточивается на настоящем, давая широкий обзор интересных примеров. «Оглядываясь в будущее», Куинн в начале каждой части обращается к историческим контекстам, но для них остается не слишком много места, если учитывать компактность его обзора. У такого подхода есть свои преимущества, и в книге представлены результаты новейших разработок в современном тек­стильном деле, охватывающие разные сферы: дизайн интерьеров и одежды, архитектуру, повседневную жизнь, акустические ткани — от небольших образцов до огромных трехмерных структур. Автор показывает изменившуюся в свете взаимного обогащения разных областей и междисциплинарной работы роль текстильной промышленности и ди­зайнера. Обзор плавно переходит от примеров из области волоконных технологий к анализу дизайнерских практик, от конкретных дизайне­ров и небольших дизайнерских групп к коллективным исследованиям, финансируемым государством. Даже если вы знакомы с проблемами, о которых идет речь в «Тканях будущего», книга поражает огромным количеством примеров, в том числе и не слишком широко известных, и вы обязательно откроете что-то новое для себя.

В качестве общего предисловия Куинн рассказывает, что вдохновило и побудило его написать эту книгу. Это многообещающее начало по­казывает его увлеченность текстильным делом и то, насколько обшир­ный анализ этой сферы в разных странах он провел. Книга разделена на девять частей: «Телесность и техника», «Искусственные оболочки», «Поверхности», «Признаки жизни», «Экологичная мода», «Современ­ное искусство», «Текстиль в интерьерах», «Текстиль в архитектуре» и «Точки соприкосновения». Каждая из частей также делится на главы. Текст сопровождается набором иллюстраций — в основном черно- белых, с цветной вкладкой посередине.

В «Телесности и технике» Куинн рассказывает об электронных тек­стильных изделиях, которые можно носить в повседневной жизни благодаря возросшим технологическим возможностям и новым тех­нологиям, совмещающим прочность и мягкость волокон и вполне при­емлемым для изготовления одежды. Он рассматривает ткани, которые могут «преломлять человеческий опыт» посредством взаимодействия с телом, светом и цветом. Примеры из обзора компании Philips Design, такие как коллекция городской уличной одежды от New Nomads со встроенными электронными устройствами, относятся к 2001 году. Представлено также и более позднее изобретение — платье Bubelle (2007). Оно светится, отражая эмоции своего владельца, и свидетельствует о технологическом прогрессе как с точки зрения взаимодействия с чело­веком, так и с точки зрения эстетики дизайна: незаметность и миниа­тюрность техники обеспечивает более изящный эффект.

В «Искусственных оболочках» речь идет о защитных функциях тка­ней: их способности к взаимодействию и реакции, отражению измене­ний температуры тела, климата и даже настроения. Кевлар, широко используемый при изготовлении одежды для мотоспорта благодаря сво­ей прочности и способности противостоять сильному трению, в сфере моды впервые был применен дизайнерской группой Vexed Generation, известной созданием городской одежды, защищающей своего владель­ца на улице. Кевлар также используется британским Министерством обороны в целях безопасности. Куинн описывает, как это волокно со­противляется удару ножом. Smart Second Skin Dress от Дженни Тиллот- сон в свою очередь отвечает потребностям современного общества, но через иную форму защиты. Ее изделия «откликаются» на физические реакции тела. Ткань улавливает эмоциональное состояние владельца и посылает «ароматические сигналы» определенным участкам тела по своим похожим на капиллярные сосуды каналам.

Третья часть («Поверхности») сосредоточивается на захватывающем исследовании «невидимых тканей». На кафедре виртуальных систем Токийского университета профессор Сусуму Тачи разрабатывает ре- троотражающую ткань, которая способна воспроизводить на себе изображение окружающего мира. Самый известный костюм из нее — плащ с капюшоном, который делает того, кто его носит, невидимым, потому что мы можем видеть то, что находится за человеком, надевшим его. Но Тачи видит и другие возможности применения своего изобретения: хирург может оперировать в перчатках из этого материала, который позволит ему видеть органы под своими руками, в то время как обыч­но руки частично закрывают их.

В «Признаках жизни» говорится о биотканях — от тех, что приме­няются в непосредственном контакте с телом, до использующихся в изготовлении протезов. Описываются антимикробные ткани со встро­енной в их структуру антимикробной основой; они используются для изготовления больничной одежды. Здесь упоминается даже героиня «Книги рекордов Гиннесса» Макси Маундс — обладательница самой большой в мире искусственной груди, сделанной из полипропилено­вого волокна — синтетической ткани, использованной вместо силико­на; впервые она была разработана в 1961 году (теперь ее использование в рамках ЕС и в США запрещено). В этой же части мы читаем интервью с художницей Птолеми Манн по поводу цветовых решений, разрабо­танных ею для медицинских учреждений организаций, в том числе для больницы Кингс Милл в графстве Ноттингемшир.

В разделе «Экологичная мода» не предпринимается попытка приве­сти доводы или обстоятельства, обосновывающие такой подход; здесь перечислены ведущие дизайнеры, работающие в этом ключе. Многие из них являются членами Исследовательского центра по развитию тек­стиля Лондонского университета искусств. В числе примеров — проект Сюзанн Ли Biocouture, предлагающий одежду из специально выращен­ных и биоразлагаемых материалов, проект Top 100 Беки Эрли — «пе­реработанные» сорочки, изготовленные из пришедших в негодность полиэстеровых блузок, изделия MultiSheer от Кейт Голдсуорси, соз­данные из переработанного нетканого полиэстера, и Suicide Cell — пуф Кароль Колле в технике макраме. Интервью с Колле обозревает возможности плодотворного междисциплинарного сотрудничества. В рамках «Нобелевского текстильного проекта» она сотрудничала с Джоном Салстоном, ученым, занимающимся проблемой генома че­ловека и изучающим процесс смерти клетки. Suicide Cell Колле — ее видение результатов исследования. Ее пуфы были сделаны из биораз- лагаемых материалов и нейлонового основания, так что когда опреде­ленный слой разлагался, сам объект менялся, продолжая служить свое­му владельцу. Когда одна ткань «отмирает», другая становится более видимой, создавая нечто «новое».

Раздел «Современное искусство» выглядит неуместным в книге о тканях будущего. Хотя новые формы в этой области и охарактеризо­ваны как «прорывные», трудно понять, как эти образцы «искусства» вписываются в общий контекст книги, ориентированной на дизайн, а также в подзаголовок книги.

«Текстиль в интерьерах», «Текстиль в архитектуре» и «Точки сопри­косновения» — три содержательных раздела, посвященные мебели, применению текстиля в дизайне пространства, взаимодействию и взаи­мосвязи человека с антропогенной средой. Здесь особенно выделяются голландские и скандинавские дизайнеры и их последние достижения: успешно найденная дизайнерская эстетика, стиль и новые шаги как в области интерьера, так и в архитектуре. «Медленное свертывание» (Slow Furl) — это 30-метровая мягкая стена, обладающая способностью «реагировать» и совмещающая в себе робототехнику и текстиль. Она со­четает информационные технологии с цифровыми системами, которые позволяют стене «откликаться» на воздействие человека. Замысел этой оригинальной подвижной стены принадлежит Метте Рамсгард Томсен и Карин Бек из копенгагенского Центра интерактивных/информаци­онных технологий и архитектуры, которых поддерживал Брайтонский университет1. Упоминается и экспериментальный проект Girli Concrete Патрисии Белфорд и Рут Морроу. Эти дизайнеры из Белфаста играют на способности тканей быть одновременно пластичными и прочными, совмещая бетон и текстиль.

Последняя часть, «Точки соприкосновения», как и все остальные, завершается интервью. Это неожиданно обрывает книгу, так как за­ключительной главы здесь нет. Развернув перед нами результаты на редкость обширного исследования, настоящий технологический три­умф, Куинн не пытается в заключение нарисовать «будущее тканей». Мы остаемся в раздумье, какое же будущее ожидает текстильное дело и что определяет это будущее. Разумеется, целью книги не было вызвать обсуждение, но некоторые дальнейшие разъяснения могли бы при­вести к любопытным выводам. В каждой части есть краткое введение в тему, например в третьей Куинн объясняет содержательную функ­цию поверхностей: «.Поверхности отражают общественные нормы и моральные коды., а также поле действия.» (Ibid.: 61). Он затрагива­ет здесь более широкий социальный контекст; это вызывает интерес и желание узнать больше. Тем, кто знаком с другими книгами Куинна, где искусно переплетаются теория и практика (Quinn 2003) и где он кратко анализирует проблему будущего (Quinn 2002), желание боль­шей конкретики покажется вполне простительным. Эту книгу можно не читать строчка за строчкой, но она послужит прекрасным справоч­ником в том, что касается последних разработок в текстильном деле. Это обязательное чтение для тех, кто хочет узнать больше о постоянно расширяющейся сфере текстиля и дизайна.

«Ткани будущего» представляют собой пространный обзор и содер­жат подробные сведения, позволяющие заглянуть в будущее. Интер­вью со специалистами в этой сфере показывают, как работает каждый дизайнер, их дополняют сжатые описания технологий. Книга вводит в мир междисциплинарного сотрудничества и поможет открыть эти возможности студентам, занимающимся модой и текстильным делом. Публикаций о текстиле по-прежнему мало по сравнению с публика­циями о моде, и долгожданная книга Куинна — ценный вклад в эту область. Многое из междисциплинарных исследований пригодится архитекторам, дизайнерам интерьеров, дизайнерам одежды, ученым и инженерам.

«Ткани будущего» представляют текстильное дело как многогранную область со множеством подходов, контекстов, функций и практических возможностей. Здесь уделяется достаточно места как телесным (моде, медицине и «искусственной телесности»), так и пространственным практикам (интерьеру и архитектуре). Книга Куинна являет собой свидетельство того развития, которое сейчас происходит в области тек­стиля. Взгляд в мир видимых и невидимых тканей захватывает. «Тка­ни будущего» приоткрывают завесу «потаенного» мира волоконных технологий и того, что кроется за податливостью ткани, или за чутко реагирующей поверхностью, или за завораживающими переплетени­ями волокон. Ткани показаны здесь не только как то, на что «приятно смотреть», но за этой «приятностью» стоят передовые идеи, подроб­нейшие исследования и коллективные усилия.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

 

Литература

Quinn 2002 — Quinn B. Techno Fashion. Oxford: Berg, 2002. Quinn 2003 — Quinn B. The Fashion of Architecture. Oxford: Berg, 2003. Quinn 2010 — Quinn B. Textile Futures: Fashion, Design and Technology. Oxford: Berg, 2010.

 

Примечание

1. См. статью Метте Рамсгард Томсен и Карин Бек, посвященную это­му проекту, в настоящем номере «Теории моды» (С. 81-96).

 



Другие статьи автора: Симонсон Кэрин

Архив журнала
№28, 2013№29, 2013№30, 2013-2014№31, 2014№32, 2014№33, 2014№34, 2014-2015№20, 2011№27, 2013№26 ,2013№25, 2012№24, 2012№23, 2012№22, 2011-2012№21, 2011
Поддержите нас
Журналы клуба