Франческа Граната (Francesca Granata) — старший преподаватель факультета моды в Школе истории и теории искусства и дизайна Новой школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк), издатель Fashion Projects — журнала, посвященного моде как части более всеобъемлющей визуальной культуры. Имеет степень PhD (Центральный колледж Сен-Мартинс).

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2012. Vol. 16.1)

Разрабатывая методы для моей диссертации и описывая их в соответ­ствующей главе, которая является необходимой и зачастую скучно­ватой частью исследования на соискание степени, я обнаружила, что в моем случае работы, спровоцированные методологическими дебата­ми, относились к числу наиболее интересных и продуктивных. Они требовали определения развивающегося поля исследований моды и самоидентификации моей работы в его пределах — того, что, по всей вероятности, представляет собой меньший интерес для доктор­антов в более традиционных областях исследований. Возможно, моей особой заинтересованности в этих дискуссиях способствовало то, что я остро осознавала границы дисциплины и ее генеалогические корни, осваивая различные научные направления в качестве аспирантки, — еще до начала работы над докторской диссертацией я изучала исто­рию искусств, теорию перформанса и киноискусство — а также стра­новедение, особенно США и Великобритании, которые представляют специфические в силу географического положения этих стран сложно­сти и преимущества для работы в рамках развивающихся дисциплин.

Значительную помощь в процессе работы мне оказали методоло­гические публикации в журнале Fashion Theory, равно как и велико­душные замечания моего научного руководителя, профессора Кэро­лайн Эванс, и моих научных консультантов — профессора Элизабет Уилсон, Алистера О'Нила и Джоанны Морра. Но была и необходи­мость в целом ряде подходов, заимствованных из разных областей исследования и дисциплин, включая исследования материальной культуры, визуальной культуры, а также теорию перформанса и ки­ноискусство. Данная статья представляет мою диссертацию в фор­ме case study и одновременно является попыткой положить начало изучению состояния, в котором находятся исследования моды. Это открывает возможность для дальнейших дискуссий о том, действи­тельно ли исследования моды берут свое начало в области междисци­плинарных исследований, как было заявлено с начала существования данного журнала (позиционирующего себя как «междисциплинар­ный форум»), и развиваются в самостоятельную дисциплину, и ка­ковы могут быть потенциальные преимущества и недостатки подоб­ного превращения.

Введение

Для того чтобы использование различных методов и апелляция к раз­личным дисциплинам в моей диссертации, используемой в данном слу­чае в качестве case study, имели смысл, я кратко обрисую ее содержа­ние. Диссертация представляет собой исследование гротеска в дизайне одежды в начале XXI века. В ней на основе теории Михаила Бахтина анализируются причины возрождения гротескного ряда в моде рассматриваемого периода. В книге «Творчество Франсуа Рабле и народ­ная культура Cредневековья и Ренессанса» (Bakhtin 1984 [Бахтин 1965])

Бахтин прослеживает «борьбу» между классической и гротескной концепциями тела на Западе, которую, как он утверждает, можно на­блюдать в различных сферах, включая канон поведения, историю тан­ца и моду. По мысли Бахтина, которую он, однако, не развивает, мода представляет собой весьма плодотворный case study для изучения гро­теска. В моей диссертации с опорой на этот нереализованный проект исследован гротеск в моде в период с 1980 по 2010 год.

Постоянные нарушения, стирание границ составляют один из главных атрибутов гротеска по Бахтину. Гротеск настаивает на отсут­ствии у тела границ, и в этом он сближается с кристевской теорией субъекта-в-процессе — проницаемого субъекта в состоянии постоян­ного становления. Концепции и Бахтина, и Кристевой предполагают одержимость материнским: субъект, содержащий в себе иной субъ­ект, тем самым ставит под сомнение возможность единообразного и устойчивого состояния. Соответственно, в первой части диссерта­ции анализируется силуэт беременной женщины, созданный в экспе­риментальной моде Рей Кавакубо, Джорджиной Годли и Ли Бауэри, и дополнительно перформансы последнего на тему родов. Кроме того, гротеск, составляющий основу карнавального духа, характеризуется элементами игры, комизма и пародии — это создает возможность для реабилитации комизма и карнавальности в моде указанного периода. Во второй части исследования предложено новое прочтение «декон­струкции» моды и, в частности, творчества Мартина Маржела, кото­рое часто прочитывается в модернистских терминах верности мате­риалу и структурной ясности, в то время как постоянно бросаемые им вызовы пропорциям и симметрии скорее сближают его, как кажется, с гротескной эстетикой и карнавальным юмором. В третьей части эти идеи распространены на работы Бернарда Вильгельма, в которых гро­теск выражен наиболее отчетливо благодаря использованию образов средневекового карнавала. Творчество Вильгельма, наряду с творче­ством Олафа Брюнинга и Джорджины Старр, также в ряде модных показов и коллекций выявляет родство между комизмом и ужасом. Это родство подтверждается не только бахтинской теорией гротеска, но и теорией Фрейда о связи и комического, и ужасного с подавлени­ем бессознательных процессов. Являясь междисциплинарной с точ­ки зрения подходов и методов, диссертация учитывает устную исто­рию, так же как и материальную и визуальную культуру, в силу своей сфокусированности на непосредственном изучении одежды наряду с модными показами, в сочетании с теоретическими основами, восхо­дящими к теории Бахтина и ее позднейшим разработкам в истории искусства и критической теории.

(Продолжение читайте в печатной версии журнала)