Дрис ван Нотен, «Вдохновения» (Dries van Noten. Inspirations). Музей декоративных искусств, Париж. 1 марта — 31 августа 2014

Дизайнерам одежды приходится часто, каждый сезон, объяснять ис­точники своего вдохновения. Дрис ван Нотен с большой элегантностью показал их посетителям своей выставки.

С марта по август Музей декоративных искусств Парижа принима­ет «Вдохновения» современного бельгийского модельера. Формально поводом для этого события послужила значительная работа ван Нотена над фондами Музея в процессе создания последней коллекции. Добром за добро: наплыв посетителей обещает экспозиции большой успех, а Музею — рекламу и прибыль. Негромкая какофония ино­странных языков, звучащая на выставке шумовым фоном, убеждает в этом окончательно.

Ван Нотен родился в 1958 году в Антверпене, городе Рубенса. Порт­ной в третьем поколении, он признается, что образ семьи накладывает сильный отпечаток на его восприятие работы. Поддержка коллег, по­мощников, партнеров и сотрудников, необходимая ему в творческом процессе, оборачивается ответственностью, которую он ощущает за свою команду.

Окончив в 1981 году обучение по курсу дизайна в Королевской ака­демии Антверпена, в 1986 году он представляет в Лондоне свою первую коллекцию. Ван Нотен входит в мир высокой моды в составе «Антвер­пенской шестерки» — сокурсников по Академии, чей талант и креа­тивность взбудоражили общественность в конце 1980-х. (О «Шестерке» говорит в недавнем интервью «Теории моды» Ирина Шапошнико­ва (Теория моды 2013): слава Дриса ван Нотена, Анн Демельмейстер и Вальтера Ван Берейндонка определили ее выбор учебного заведения.) Успех приходит незамедлительно. Спустя всего несколько лет ван Нотен открывает свои представительства в Париже и Милане. На сегод­няшний день несколько сотен магазинов в крупнейших городах мира продают одежду его дома моды, в том числе в Москве — на Петров­ке, Малой Бронной и Кузнецком мосту. Принято говорить, что стиль ван Нотена отличают работа с цветом и необычные принты, которые оживляют отточенные формы.

Ван Нотен как автор выставки ставит задачу познакомить со всевоз­можными образами своего вдохновения. В этом качестве он проводит работу исследователя, настоящую поисковую работу. Ван Нотен обна­руживает источники, выявляет параллели, чтобы опровергнуть мне­ние о том, будто бы главный источник моды — фантазия дизайнера.

Толчок его вдохновению может дать все что угодно, показывает зрителю ван Нотен. (Добавим, что, по мнению Бодрийяра, всё теоре­тически может стать модой (Meinhold 2013: 22).) Но для него важна не отправная точка, а тот путь, который проходит коллекция от истока- идеи до дефиле. Взбудоражить и заставить работать вдохновение может определенная цветовая палитра или, к примеру, запах. Действительно, кастрюля с мидиями и букет цветов важны для дизайнера не только как визуальные образы.

В интервью, которое предваряет каталог выставки, ван Нотен так от­вечает на довольно провокационный вопрос. Да, он уверен, что зрители сочтут убедительным соседство его произведений со знаменитыми об­разцами разных искусств. Он продумывает экспозицию таким образом, чтобы посетитель проникся этой идеей, осознал ее. По словам самого ди­зайнера, выбор моделей для выставки заставил его по-новому взглянуть на предыдущие творения. А именно: оценить те, что раньше не казались значительными. Самоанализу, работе над собой, собой прошлым, ко­торую произвел ван Нотен, посетитель выставки верит безоговорочно.

Первоначально ван Нотен намеревался выстроить своеобразный диалог между своими работами и экспонатами из фондов Музея. Но в окончательном варианте объекты выставки составляют, скорее, полифонию. Каждая инсталляция — их около 40 — содержит три рода произведений. Во-первых, работы самого ван Нотена: вещи с показов мужской и женской одежды последних 10 лет. Во-вторых, объекты из коллекций Музея декоративных искусств: традиционные костюмы разных народов, обувь, а также модели от-кутюр XX столетия. Нако­нец, это художественные работы, которые прямо или косвенно повли­яли на мастера. Палитра источников широка, насколько только себе это можно представить. Живописные полотна, изваяния, фотографии, фильмы, ювелирные украшения и декоративные объекты, театральные и хореографические представления (уместно вспомнить, что ван Но­тен — автор костюмов для балетов¹). В широком смысле — ван Нотен рефлексирует влияние на свои работы вкуса и стиля определенных стран и эпох и, конечно, произведений коллег по цеху. Это сравняв­шиеся в ранге с произведениями искусства жакет «Бар» от Кристиана Диора (весна — лето 1947) или, например, золотой ансамбль от Габри­ель Шанель, платье и тренч (весна — лето 1953). Живописный ряд запо­минается обилием работ американской художницы Элизабет Пейтон. Об артистическом отпечатке Пейтон и их близких человеческих отно­шениях ван Нотен упоминает в интервью, опубликованном в каталоге. Шедевры Бронзино, Кееса Ван Донгена, Ива Кляйна, Фрэнсиса Бэкона, Дэмиана Херста были в исключительном порядке предоставлены для выставки крупнейшими европейскими музеями.

В каждом зале выставлены от нескольких штук до нескольких де­сятков работ ван Нотена. Одна из инсталляций воспроизводит поди­ум, по которому дефилируют четыре смокинга. Посетителю выставки, который как бы заглядывает в этот зеркальный ящик с одной стороны, кажется, что туалетов гораздо больше. Но эта инсталляция, которая отдает дань искусству презентации, — исключение. Все прочие по­строены в классическом ключе и обыгрывают смысловые и артисти­ческие ассоциации.

Например, витрина зала «Ориентализм». Она представляет моде­ли из коллекций женской одежды разных лет: осень — зима 2004/05, осень — зима 2011/12, осень — зима 2012/13 (которая целиком посвя­щена востоку). Их дополняют музейные предметы:

* Одежда придворного. Демисезонный полуофициальный мужской костюм. Китай, XIX век.

* Верхняя одежда, надеваемая поверх амуниции. Япония, XIX век.

*Вечерняя накидка «Казанова» от Callot Sreurs, 1925 год.

В части «вдохновений»:

* Лента Вонга Кар Вая «Любовное настроение».

* Обои, имитация ткани мануфактуры Prelle. Рисунок Мориса Дюф- рене для дома моды Трюшо, 1924 год.

* Коллекция Ива Сен-Лорана осень — зима 1976/77, «Русские сезоны».

* Ли Сяофен, Фарфоровое поло для Lacoste, 2010 год.

Замечательны комментарии к предметам экспозиции. Во-первых, это тексты, философские или лирические, раскрывающие тему зала. Они всегда довольно лаконичны. Например, у входа в зал «Поцелуй» о смо­кингах говорится так: «На полпути между невинностью и страстью, смокинг, будучи одеждой унисекс, олицетворяет союз мужчины и жен­щины». А тема «Золота», по меткому наблюдению, представляет извест­ную опасность, поскольку апеллирует к шику и китчу одновременно. Комментарии другого рода объясняют содержание витрины: указывают дату выхода коллекции(-й) ван Нотена и выстраивают генетические связи между его моделями и его источниками. Такие таблички чрезвычайно удобно расположены, а именно повторены по обе стороны от витрины.

Внимательные зрители наверняка удивляются, встречая во вдохно­вивших образах нечто из будущего. К примеру, фильм прославленного документалиста Альберта Мэйслеса о дизайнере Айрис Апфель, с уточ­нением «в процессе производства». Этот кинематографический про­дукт представлен вместе с моделями коллекции осень — зима 2008/09. Тем не менее у этого подхода есть определенные теоретические пред­посылки. Как пишет теоретик моды Роман Майнхольд, феномен моды обращен в равной мере к прошлому и настоящему или будущему². Скольжение по хронологической прямой становится для ван Нотена методологическим приемом.

Экспозицию ван Нотена предваряет «Введение»: зал, где собраны работы модельеров предыдущего поколения. Точнее говоря, старших коллег, которые повлияли на него в тот период, когда его собственная творческая индивидуальность еще только формировалась.

Последовательность залов не выстраивается в какую-то единственно возможную логику. Если ее вообще следует искать в гармонии разно­образия стилей и эпох. Поглощенный зрелищем, захваченный интел­лектуальным квестом, зритель перетекает из зала в зал с неизбежностью движения жидкости в сообщающихся сосудах. Панк, Бабочки, Поцелуй, Piano, Золото, Графика, Униформа, Граф (речь о графе Виндзорском, иконе стиля XX века) представлены на первом этаже. На втором — тема Сада в разных интерпретациях: летние цветы, букеты, перья, камуфляж и др. Специально для выставки у Мако Азума было заказано настенное панно с растительным мотивом. Его изготовили в таком размере, чтобы скрыть всю доступную глазу поверхность стены. Образы Сада сменяются фольклорными и этническими мотивами, среди которых Испания, Ин­дия с Болливудом, Ориентализм (здесь, например, эскизы знаменитых костюмов Бакста для балета «Шехеразада» в рамках «Русских сезонов» Дягилева). Неоднократно, в разных частях экспозиции появляется тра­диционный костюм Греции и Балкан, длинный жилет без рукавов — зубун. Образы разных мест планеты имеют на него чрезвычайное влияние, признается ван Нотен в интервью Le Monde от 15 сентября 2000 года. И продолжает: «Я люблю воссоздавать атмосферу во всей ее полноте».

У выставки нет музыкального сопровождения. Если не считать тако­вым звуковой фон в зале видеоинсталляций, который расположен в са­мом конце анфилады первого этажа. На два больших экрана проеци­руют в замедленном действии видеоряд с показов женской и мужской одежды. Интерактивные элементы на втором этаже — это стена с не­сколькими десятками экранов. Каждый знакомит с тем или иным видом редкой ручной работы, использованной в процессе создания коллек­ций: вышивка бисером, набивка, аппликация, плетение. «Я полон глу­бочайшего уважения к традициям ручной работы. Это то, что я люблю выставить напоказ в каждом своем творении»³. Более того, ван Нотен говорит, что считает себя обязанным использовать, например, элемен­ты вышивки в каждой коллекции, поскольку это обеспечит работой не­сколько тысяч человек, которые трудятся в Индии для его Дома моды.

Выставка многое рассказывает о своем авторе — мастере, человеке широких увлечений и интересных знакомств. Дрис ван Нотен каждым своим произведением напоминает нам, насколько красивой может быть мода. На его взгляд, процесс моды включает в себя одежду не обяза­тельно дорогую и безупречно скроенную. Но модная вещь непремен­но должна достойно соседствовать с шедеврами мирового искусства — хочется добавить от себя. Таковы модели ван Нотена.

Литература

Теория моды 2013 — Москва, Лондон, Антверпен и снова Москва: ди­зайнер Ирина Шапошникова // Теория моды: одежда, тело, культура. 2013. № 28. С. 283-287.

Meinhold 2013 — Meinhold R. Fashion myths, a cultural critique. Biele­feld: Transcript, 2013.

Примечания

1. Ван Нотен создал костюмы для ряда постановок бельгийского хорео­графа Анны Терезы Кирсмекер. Балет «Дождь» вошел в репертуар Парижской национальной оперы, в сезоне 2014 г. его можно увидеть на сцене Пале Гарнье.

2. Майнхолд оспаривает формулу Бодрийяра «Fashion always „retro"». Он объясняет: даже если некоторая вещь или мотив были известны в той или иной форме раньше, факт их нынешней актуальности де­лает их частью настоящего (Meinhold 2013: 27).

3. www.elle.fr/Personnalites/Dries-van-Noten.