«Гламур итальянской моды» (The Glamour of Italian Fashion). Музей Виктории и Альберта, Лондон. 5 апреля — 27 июля 2014

«Эта выставка не претендует на статус энциклопедии», — заявила Соннет Стэнфилл, куратор отдела современной моды в лондонском Му­зее Виктории и Альберта, на открытии. На работу в архивах, музеях, театральных и частных коллекциях Италии, а также интервью с клю­чевыми фигурами итальянской модной индустрии у Стэнфилл ушло более двух лет, и ее скромность кажется излишней: экспозиция, состо­ящая из сотни нарядов, начиная с послевоенного кутюра и заканчивая вещами из коллекций «весна — лето 2014», кажется именно энцикло­педией по истории итальянской моды с конца Второй мировой войны до наших дней.

Выставка занимает семь залов и устроена хронологически. Она на­чинается с редких кутюрных платьев забытых домов моды вроде Vanna, Carosa, Jole Veneziani, Maria Grimaldi и Simonetta — силуэтом похожих на современные им французские платья New Look, но гораздо бога­че в смысле текстур и цветов. Далее следует зал, посвященный 1960-м годам с их шиком, обилием голливудских звезд на римских виллах и расшитыми вечерними туалетами Mila Schon и Irene Galitzine, а так­же спортивными вещами Emilio Pucci. К 1970-м годам кутюр уступает место набирающему обороты прет-а-порте, а к женским вещам (Krizia, MaxMara и т.д.) начинают примешиваться мужские — например, мягкие и элегантные костюмы от Rubinacci и Giorgio Armani, а также стилистические экзерсисы Уолтера Альбини. Имеются залы, посвя­щенные тканям, традициям выделки меха и кожи и прочим аспектам Made In Italy.

В предпоследнем зале выставлены самые зрелищные вещи из кол­лекций последних двух десятилетий — скульптурные вечерние пла­тья Roberto Capucci, Prada и Dolce & Gabbana, экстравагантные наря­ды Stella Jean и Fausto Puglisi — а также примеры итальянской модной фотографии, в частности работы Оливеро Тоскани для Benetton. Завер­шает выставку кинозал, на экран которого проецируются интервью со значимыми фигурами итальянской модной индустрии, от главного редактора Vogue Italia Франки Соццани до работников фабрик Gucci, о будущем моды в Италии.

На выставке немало редких архивных документов — например, рас­писание самых первых показов в Белом зале дворца Питти в 1951 году и письма благодарности от посетивших эти показы байеров организа­тору мероприятия, флорентийскому аристократу и предпринимате­лю Джованни Баттиста Джорджини, которому, по мнению Стэнфилл, итальянская мода обязана своим международным статусом, а Италия — спасением от полного экономического краха после войны. Здесь также имеются вещи с легендарным прошлым: платье Авы Гарднер работы сестер Фонтана, костюм Витторио де Сика от Rubinacci и украшения Bulgari, в которых Элизабет Тэйлор выходила замуж за подарившего их ей Ричарда Бартона. Кроме того, в одном из залов, посвященном фе­номену Made In Italy, имеется интерактивная карта Италии, наглядно демонстрирующая, в каких регионах производят трикотаж, в каких выделывают кожу, а в каких шьют одежду.

Таким образом, энциклопедический характер выставки трудно по­ставить под сомнение — она, безусловно, может служить отличным источником информации по истории итальянской моды. Однако, как и любая энциклопедия, она подает фактическую информацию, зача­стую вырывая ее из социального, культурного и сенсорного контекста; мода здесь предстает как обособленная сфера, мало связанная с други­ми аспектами культурного производства и потребления.

Итальянские кино, музыка, литература, кухня и политика исследу­емого периода оставлены практически без внимания. На экран в зале, посвященном 1960-м годам как эпохе «Голливуда-на-Тибре», проецируется больше американских картин (и, удивительным образом, совет­ский фильм «Война и мир»), чем итальянских. Из всех не связанных напрямую с модой, но культовых предметов дизайна, появившихся в Италии во второй половине ХХ века, присутствует только скутер Vespa. Вообще тема источников вдохновения и влияний в итальянском дизайне непроработана: кроме собственно предметов одежды, на вы­ставке нет никаких визуальных носителей — ни работ итальянских футуристов, ни примеров фашистской архитектуры, в среде которой создавались послевоенные кутюрные наряды, ни репродукций фресок эпохи Возрождения, ни, наконец, мебели и объектов промышленно­го дизайна вроде многократно в 1960-1970-е годы завоевывавших ста­тус «европейской машины года» Fiat или пишущей машинки Olivetti.

Представленная на выставке одежда вырвана не только из социо­культурного контекста, но и из контекста тела. Особенно очевидным это становится при взгляде на одно из расшитых бисером длинных ве­черних платьев Mila Schon и выставленную рядом с ним фотографию аристократки Мареллы Аньелли (жены, между прочим, тогдашней главы Fiat Джанни Аньелли) в этом платье на знаменитом «черно-бе­лом балу» Трумэна Капоте в 1966 году. На статной Аньелли с ее знаме­нитой лебединой шеей, в белой маске и драматичном головном уборе из белых перьев платье выглядит как королевский наряд. Этот эффект теряется на выставке, где оно представлено на безликом (в буквальном смысле) манекене, напоминающем те, что используются в магазинах.

В своей новой книге «Модный показ: до и после 1971 года» (Exhibiting fashion: before and after 1971) (Clark & de la Haye 2013) кураторы Джудит Кларк и Эми де ла Хей (последняя много лет проработала в Музее Вик­тории и Альберта) пишут о важности выбора манекенов для выставок моды и о том, как с помощью манекенов, их поз и причесок/головных уборов куратор может создать нужную атмосферу, погружающую зри­теля в визуальную среду эпохи. Этот метод не был использован Стэнфилл — и это еще одна причина, почему выставка, несмотря на обилие информации, не имеет «привкуса» Италии с ее уникальной сенсорной и визуальной культурой. Впрочем, это не умаляет ее достоинства как первой материальной энциклопедии итальянской моды: до Стэнфилл никто не собирал под одной крышей столько предметов одежды раз­ных десятилетий из этой страны; остается только надеяться, что за этой выставкой последуют другие, более атмосферные.

Литература

Clark & de la Haye 2013 — Clark J., de la Haye A. Exhibiting fashion: before and after 1971. New Haven: Yale University Press, 2013.