Кевин Алмонд (Kevin Almond) — глава отдела исследований моды и текстиля в Университете Хаддерсфилда, Великобритания. Тема его диссертации: «Страдание и мода: отношения между страданием, производством предметов одежды и осознанием их как составляющих мира моды».

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2013. Vol. 17.2)

Чувственный силуэт

Когда звезда кинематографа Мэй Уэст (Leonard 1991; Louvish 2006; Mitchell 2011; Ward 1989) в 1930-е годы придавала своей дородной фи­гуре силуэт песочных часов, она стремилась воссоздать идеальный об­раз женского тела 1890-х годов. С помощью корсета «Веселая вдова» (La Vigne 2004: 1) она стягивала талию до 24 дюймов в объеме. Кроме того, она носила туфли на 12-дюймовой платформе, чтобы казаться выше ростом, обтягивающие платья и красила волосы, превращаясь в платиновую блондинку. Этот искусственно сконструированный об­раз прочно вошел в моду и служил источником вдохновения для кутюрье; в частности, Скиапарелли, ориентируясь на силуэт Мэй, создала фигуристый флакон для духов под названием «Шокирующий» (Shocking). «Непоколебимая решимость Уэст поддерживать этот образ привела к созданию иллюзии, которая обернулась реальностью не только для нее, но и для широкой публики» (Eells & Musgrove 1984: 12). С начала XX века «чувственный» силуэт неоднократно обре­тал и утрачивал популярность. В числе знаменитостей, известных со­блазнительными пышными формами, были Мэй Уэст, Мэрилин Мон­ро, Элизабет Тейлор, Опра Уинфри, Дон Френч, Адель и Бет Дитто. Вот, например, описание крупной фигуры трансвестита Дивайн (Di­vine): «Этот человек весом в 300 фунтов отнюдь не пребывает в плену, но скандально и в буквальном смысле роскошно сосуществует и со­жительствует со сладострастным телом фантастической Мэй Уэст или Джейн Мэнсфилд» (Moon & Sedgwick 2001: 295). Исследование, пред­ставленное Брейзиел и Ле Беско, «подтверждает, что полная женщина, описываемая как „чувственная", — по крайней мере в средствах мас­совой информации — предстает своего рода участницей сексуально­го маскарада» (Braziel & Le Besco 2001: 231). «Чувственность» обычно ассоциируется с избыточным весом. Но когда же началась эта тради­ция? Избыточным считается вес, «превышающий ожидаемую нор­му или адекватные показатели» (Allen 2004: 629). Использование слов «нормальный» и «адекватный» уже сомнительно, однако, как проде­монстрировали Брейзиел и Ле Беско, тучное, или обладающее избы­точным весом, тело может восприниматься и как «отталкивающее, смешное, уродливое, нечистое, непристойное, то есть в итоге — как нечто, от чего следует избавиться» (Braziel & Le Besco 2001: 2). Неко­торые определяют чувственную фигуру как полную, но не жирную: в европейском обществе это слово приобрело резко негативную кон­нотацию после Второй мировой войны, благодаря появлению моды на диеты и здоровый образ жизни и развитию соответствующей ин­дустрии (Ibid.: 2). На сайте компании Galbraith, представляющей ас­сортимент одежды размера «плюс» (Galbraith's Plus Size Clothing), ут­верждается, что «полная фигура» соответствует британским размерам в диапазоне от 12 до 20, а женский «размер „плюс"» маркируется циф­рой 22 или больше (Galbraith 2010: 1). То есть дама с «чувственными» формами носит костюмы от 12 до 20 размера. Использование упомя­нутого эпитета, по-видимому, связано с попыткой преодоления пред­рассудков и предубеждений, связанных с образом полного тела: это особенно актуально для коммерческой модной индустрии: согласно последним статистическим данным, только в Великобритании 47 % потребителей носят одежду 16-го размера и больше (French 2002: 1).

Слово «чувственный» описывает эмоциональный опыт, который ассо­циируется с роскошью, сенсорными удовольствиями и наслаждением. Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary) так определяет значение этого слова: «имеющий пышное, сексуально привлекательное тело и способствующий чувственному наслаждению» (Soanes 2005: 859); словарь, опубликованный издательством Penguin (Penguin English Dictionary), предлагает более сложное и подробное описание: предполагается, что «чувственным» именуется объект, «вы­зывающий восторг или сенсорное наслаждение; способствующий, не­посредственно связанный или производный от роскоши и чувствен­ного удовольствия; сексуально привлекательный, особенно благодаря специфическим телесным формам» (Allen 2004: 1003). Таким образом, «чувственным» считается зрелое и пышное женское тело, наделенное физическими атрибутами, ассоциирующимися с сексуальным наслаж­дением. Представления об идеальных размерах и формах женского тела кардинально менялись со временем; в разных культурах они по- прежнему не совпадают. В каждом обществе существуют собственные представления о том, какие формы следует рассматривать как предпо­чтительные. Как правило, эти представления находят отражение в про­изведениях искусства и литературы, которые создаются для сообщества его представителями, а также воспроизводятся популярными медиа в фильмах и журнальных публикациях. Пышное женское тело вызы­вало восхищение на протяжении всей истории искусства, литературы и моды. Например, при дворе Людовика XIV, на картинах Фрагонара и Рубенса оно приветствовалось и считалось красивым; чувственные формы в то время ассоциировались с благополучием и процветани­ем. Страсть Рубенса к изображению пышнотелых дам породила такое понятие, как «рубенсовские формы» (Belkin 1998). В XX веке одной из наиболее влиятельных законодательниц моды на пышную фигуру стала Мэй Уэст, активно трансформировавшая собственное тело. Она заявила: «Кривая — самое соблазнительное расстояние между двумя точками» (Cherry 2011: 1). И все же, чтобы соответствовать этому иде­алу, ей приходилось затягивать тело в неудобные корсеты, которые приподнимали грудь и подчеркивали бедра, формируя тем самым си­луэт в форме песочных часов. Как свидетельствует история, женщины на протяжении многих столетий прилагали героические усилия, ста­раясь изменить форму своего тела с помощью жестких корсетов; эта практика достигла расцвета в Викторианскую эпоху. В конце XX века на смену корсетам пришло более пластичное и комфортабельное кор­ректирующее белье.

В процессе исследования я много узнал об одежде большого раз­мера как о специфическом сегменте модного рынка, а также опи­рался на собственный опыт модельера и преподавателя. Я сосредото­чился на исследовании существующих в современной моде объектов и практик, разрабатывая модели одежды вместе со студентами-дизай­нерами и изучая ассортимент магазинов розничной торговли и состав музейных коллекций. Вспомогательным материалом служили работы, авторы которых изучали процессы модификации человеческого тела в соответствии с требованиями моды, занимались вопросами, связан­ными с рынком одежды большого размера, а также проблемами ожи­рения. Затем я сформулировал конкретные вопросы, направленные на исследование способов, к которым прибегает модная индустрия для ре-концептуализации представлений о полной фигуре (Foster & Zaccagnini Flynn 2009; Grey & Malins 2004; Kawamura 2006; Kawamura 2011; McRobbie 1998; Taylor 2004; Trumbull 2005). Более трехсот студен­тов и преподавателей, занятых в сфере модного дизайна, ответили на вопросы моей анкеты, посвященной проблемам «чувственного» образа и функционирования рынка одежды больших размеров. В частности, меня интересовало, какое место, по мнению респондентов, «чувствен­ная» фигура способна занять в мире моды. Большинство полагало, что между чувственностью и избыточной полнотой или ожирением име­ется очень большая разница, а также признавали, что хорошее пита­ние и физические упражнения приводят к естественному укрупнению форм человеческого тела. Многие не видели ничего плохого в крупных формах и одежде большого размера, однако полагали, что модельерам не следует поощрять практики, способные повредить здоровью. По­добно анорексии, излишняя тучность рассматривалась как проблема; вместе с тем респонденты отмечали, что в модной индустрии преиму­щество отдается худобе. Некоторые считали, что современные люди зачастую не знают меры в следовании диетам, и все же чувственное, или крупное, тело ассоциируется с уродством и ленью и вызывает от­вращение, тогда как излишняя худоба расценивается как нечто более приемлемое. Соответственно, задачей настоящего исследования стало осмысление места полной фигуры в мире современной моды, а также решение вопроса о том, действительно ли переосмысление полноты как «чувственности» делает ее коммерчески более привлекательной. Кроме того, я попытался очертить потенциальные возможности ре­презентации и восприятия крупных форм в будущем. Основные цели работы можно сформулировать следующим образом:

1. Осознание выбора, который мода предлагает женщинам с «чувствен­ной», или полной, фигурой;

2. описание инструментов (корсеты, нижнее белье), с помощью ко­торых осуществляется трансформация тела с целью приведения его в соответствие с представлением об идеальных «чувственных» формах;

3. описание возможностей ре-концептуализации негативных пред­ставлений, сложившихся в моде в отношении размера «плюс»;

4. разработка направлений дальнейших исследований размерной сет­ки и ее функционирования на рынке моды.

Обзор литературы

На протяжении последних двадцати лет проблемы, связанные с раз­мерами человеческого тела, активно обсуждались как в сфере моды, так и в медицине. Значительное внимание уделялось истощению и ано- рексии; о полноте и ожирении говорилось гораздо реже. Вместе с тем, согласно статистике, очень большой процент людей во всем мире стра­дает избытком веса. Согласно исследованиям представителей Меди­цинской школы Центра общественного здоровья и питания Блумберга имени Джона Хопкинса, «объем талии среднестатистического амери­канца будет увеличиваться, и к 2015 году 75 % взрослых будут иметь избыточный вес, а 41 % будут страдать от ожирения» (Fiore 2007: 1). В 2003 году эксперты Всемирной организации здравоохранения отме­чали, что проблема достигла масштабов эпидемии; более 1 миллиарда взрослых людей в мире страдают избыточным весом или ожирением. Со временем в зоне риска оказывается все больше представителей раз­ных возрастных групп (World Health Organization 2003). Хайтмейер и Резерфорд-Блэк (Heitmeyer & Rutherford-Black 2000), занимавшиеся опросом студенческой аудитории, описали ряд расхожих представле­ний, связанных с избыточным весом, с одной стороны, и модой, сти­лем и выбором одежды, с другой: «Студенты полагали, что женщины с умеренно или избыточно полной фигурой меньше интересуются модой, ценами на одежду, современными трендами, а также не слиш­ком стремятся к приобретению одежды высокого качества» (Ibid.: 138). По мнению респондентов, мода ограничивает тучных дам в выборе, а они, в свою очередь, предпочитают стильной одежде удобную. Так­же высказывалась мысль о том, что тучные люди страдают от зани­женной самооценки и считают себя недостаточно привлекательными, успешными и ценными для общества.

Наличие большого числа полных людей (в Великобритании к этой категории относятся потребители одежды размера 16 и более (French 2002: 1)) — фактор, очень значимый для развития модной индустрии. Эмили Паркер, глава отдела дизайна британской компании Evans, спе­циализирующейся на розничной торговле одеждой размера «плюс», считает, что эти люди составляют «очень крупный сегмент рынка, с которым в перспективе придется взаимодействовать» (частная бе­седа, 24 июля 2011). В ходе исследования я изучал литературу, посвя­щенную дискриминации людей, носящих размер «плюс» или страда­ющих ожирением, в том, что касается моды, стиля и выбора одежды (Aagerup 2011; Alexander et al. 2005; Braziel & Le Besco 2001; Kind 2000; Klein 2001; Heitmeyer & Rutherford-Black 2000; Otieno et al. 2006; Salus- so-Dounier et al. 1993; Waddell-Kral & Thomas 1990). Авторы этих работ подтверждают, что существующие предрассудки и низкая самооцен­ка людей, которые считают себя слишком толстыми, серьезно сказы­ваются на процессе создания, производства и сбыта модной одежды, ориентированной на упомянутый сегмент рынка. Опрос, проведенный среди студентов и сотрудников факультета дизайна, подтвердил, что лишь очень незначительное число молодых дизайнеров готовы рабо­тать над костюмами для «чувственных» и полных женщин, а педаго­гам не удается сделать эту специальность частью учебной программы. Если же студенты и берутся за дизайн подобной одежды, костюмы по­лучаются менее стильными и привлекательными, они не отличаются универсальностью, а их качество оставляет желать лучшего. Хайтмей- ер и Резерфорд-Блэк полагают, что «учебные программы должны по­могать студентам-дизайнерам справиться с предрассудками в отноше­нии людей с избыточным весом. Студенты должны видеть в полных людях полноценных клиентов, чьи запросы следует удовлетворять, чтобы соответствовать потребностям рынка» (Heitmeyer & Rutherford- Black 2000: 138).

Часть изученной мной литературы была посвящена проблеме трансформации тела посредством диет или корректирующей одежды (Almond 2009; Arnold 1999; Entwistle 2000b; Glover 2008; Ribeiro 2003; Stewart & Janovicek 2001; Van Der Does 1980; Vincent 2009; Wallerstein 1998; Warwick & Cavallaro 1998). Эта тема очень важна для понима­ния того, каким образом полное тело с помощью корсетных изделий и вкладок превращается в «чувственное». Исследователи также упо­минали о том, каким образом деятельность сторонников корректи­рующей одежды и, в частности, возрождение традиций «бурлеска» (Von Teese 2006) подтолкнули полных людей, желающих выглядеть эффектно и «чувственно», к ношению грамотно подобранных корсет­ных изделий. Некоторым нравится результат этой трансформации, однако многим не доставляет удовольствия сопровождающее ее чув­ство стесненности и дискомфорта; существенно, что выбор в данном случае обусловливается индивидуальными предпочтениями человека, а не фактическими размерами тела. В исследовательской литературе также рассматривались исторические и теоретические аспекты проблемы избыточного веса (Arnold 1999; Braziel & Le Besco 2001; Entwis- tle 2000a; Koda 2001; Lurie 1981; Mitchell 2011; Ribeiro 2003; Taylor 2004; Vincent 2009). Среди этих работ имелись и объектные исследования, которые, как предполагается, «играют важную роль в формирова­нии знания» о предмете (Steele 1998: 327). Хотя этот метод подвер­гался критике за «описательность и фиксацию внимания на деталях костюма» (Taylor 2004: 348), он позволяет продемонстрировать взаи­моотношения объекта со способами его описания, анализа, с культур­ными и семиотическими системами, что делает упомянутые работы ценным источником первичных данных. Их авторы могут пощупать, ощутить, примерить и описать костюм; они взаимодействуют с одеж­дой, предназначенной для трансформации полного тела, на физиче­ском и сенсорном уровнях.

(Продолжение читайте в печатной версии журнала)