Журнальный клуб Интелрос » Теория моды » №29, 2013
Панк: хаос в моде (Punk: Chaos to Couture). Метрополитен-музей, Нью-Йорк. 9 мая — 14 августа 2013 (Bella Neyman)
«Панк: хаос в моде» — новая выставка Института костюма в Метрополитен-музее, отображающая историю движения панков в 1970-е годы в Нью-Йорке и Лондоне и позволяющая проследить, насколько глубокий след их одежда, в основном авторская и самодельная, оставила в современной моде. Посещение выставки сродни приобщению к двум мирам: хаотического прошлого и безликого настоящего, которое становится более интересным лишь благодаря идеям модельеров, вдохновленных хаотическим прошлым. Куратору Эндрю Болтону снова удалось подобрать экспозицию, поднимающую моду до уровня искусства.
Как только вы входите в выставочный зал, вас оглушает резкая, громкая музыка и ослепляет агрессивный образный ряд, сопровождающий аудиозаписи, которые меняются от одного помещения к другому: Sex Pistols и Ramones, документальные съемки с концертов и интервью с ведущими панк-исполнителями. Органы чувств перегружены. Надо, однако, сказать спасибо за то, что хотя бы два из них избавлены от этого путешествия в прошлое. Вкус кокаина и запах мочи приберегли для кого-нибудь другого.
Болтон с самого начала объясняет, что такое панк: мы попадаем внутрь этой истории, которая зародилась в нью-йоркском ночном клубе CBGB & OMFUG (Country, Blue Grass, Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers — буквально «Кантри, блюграсс, блюз и другая музыка для поднятия настроения обжорам»), основанном Хилли Кристалом на улице Бауэри, 315, в Ист-Виллидж в 1974 году, между тем как в Лондоне начало ей положил модный магазин Seditionaries (прежнее название — SEX), основанный Малколмом Маклареном и Вивьен Вествуд в 1975 году на Кингз-роуд в Челси. Ванная в CBGB и магазин Seditionaries воссозданы с потрясающей точностью. Это все равно что вернуться в 1970-е, жить жизнью панка, но знать, что доживешь до утра. По словам Болтона, «панк — как стиль — был связан с хаосом, анархией, мятежом, и это отражено в песне о том, что „нет будущего", для которой Sex Pistols взяли слова из гимна „Боже, храни королеву". Посредством набора сексуальных и политических образов, шокирующих, направленных на эпатаж и протест, панки наделили моду откровенной враждебностью и угрозой. Хотя стиль панк отлился в культовую форму, состоящую из футболки, черной кожаной куртки с заклепками, а также джинсов в обтяжку, кожаных штанов или узких брюк, визуальная история панков открывает удивительно широкий спектр стилей и образов. Объединяет эти несхожие стили яростная независимость стремления к индивидуальному. Вооружившись юношеским дилетантизмом, панки взяли формирование культуры в свои руки, создавая яркие, необычные, революционные образы». Общая картина в Нью-Йорке выглядит иначе, чем в Лондоне, в силу того что в США к панкам принадлежала в основном молодежь из среднего класса, по горло сытая звучавшей по радио музыкой, а в Соединенном Королевстве это было явление из рабочей среды, хотя изначально и связанное с музыкой, но не замедлившее стать политическим. В Нью-Йорке рваные джинсы и потертые рубашки были просто причудой, в то время как в Лондоне Малколм Макларен, художник и менеджер группы Sex Pistols, вместе с Вивьен Вествуд, которая в то время была его деловым партнером и подругой, пошли дальше, создав, а точнее поставив на коммерческую ногу, моду, включавшую узкие кожаные брюки и рваные футболки с эпатажными надписями. Крисси Хайнд, лидер группы Pretenders, заметила в связи с выставкой: «Не думаю, честно говоря, что панк существовал бы без Малкол- ма и Вивьен. Что-то похожее было бы и, может, даже называлось бы „панк", но выглядело бы иначе. А внешняя сторона здесь была так важна». Болтон убедительно показывает их влияние на современных дизайнеров, в точности усвоивших стиль панк. На выставке представлены все «ветхие» футболки и другая одежда, которую Вествуд и Макларен продавали в своем магазине, а также современные модели от Rodarte, Дзюни Ватанабе, Кристофера Бэйли для Burberry, Йодзи Ямамото и Кристофа Декарнена для Balmain. Отличить старое от нового почти невозможно.
Дав определение панку, Болтон распределяет остальную часть экспозиции по четырем залам в соответствии с четырьмя направлениями панк-моды: «Из металла своими руками», «Бриколяж», «Граффити и агитпропаганда» и «Разрушение». Именно в этих четырех залах находятся самые интересные экспонаты. В первом «множество заклепок, цепей, „молний", замков, английских булавок и прочих грубых, садомазохистских атрибутов, благодаря использованию которых мода панков была насыщена эстетикой анархии, силы и даже жестокости». Джон Лайдон, лидер группы Sex Pistols, в 1976 году скреплял английскими булавками дыры на своей куртке, а в 1994 году ими воспользовался Джанни Версаче для скандально известного черного вечернего платья, прорехи на котором сколоты золотыми английскими булавками. «Бриколяж», возможно, наиболее интересный из залов, демонстрирует, как панки брали за основу бракованные материалы, ассоциировавшиеся с потребительской культурой, или мусор и делали их частью своего одеяния. Возможно, ни один дизайнер не проявил себя в этой области так ярко, как Мартин Маржела. Его платья, сделанные из белых пластиковых пакетов, или жилеты из осколков белого и голубого фарфора, или куртки из газетных обрезков поражают воображение. Мусор никогда еще не выглядел столь привлекательно. В зале «Граффити и агитпропаганда» можно увидеть футболки с надписями и одежду с брызгами краски. Платья с граффити от Стивена Спрауза 1980-х годов соседствуют с окрашенными распылителем платьями от Александра Маккуина 1990-х. Вествуд вновь вернулась к этим мотивам несколько лет назад, и ее футболки с надписями, созданные в последние десять лет, перемежаются с ее старыми моделями. Последний зал, «Разрушение», где размещена одежда с потертостями и прорехами, а также «испорченные» вещи, «которые с политической точки зрения следует воспринимать как символы правительственного кризиса и экономического застоя», представляет модели «испорченных» брюк, пальто и платьев от Рей Кавакубо для Comme des Gargons (2004-2005). Но ключевой моделью для этого зала является темно-синий твидовый костюм от Карла Лагерфельда для Chanel (2011) с прорехами, придающий богатой бедняжке совершенно новый облик.
В последнем из залов на стене выведены слова «Нет будущего»; весьма уместное окончание просмотра. Ирония в том, что у панк-моды как раз было будущее и она пережила большинство своих создателей, о чем свидетельствует творчество всех современных модельеров, вдохновленных ее эстетическими принципами и идеями и продолжающих сегодня ее тенденции. Хотя выставка посвящена в основном высокой моде, нетрудно заметить, что «массовая» мода также изобилует атрибутами панка. Заклепки и шипы в больших количествах можно увидеть сейчас на обуви и сумках, а рваные джинсы популярны как никогда. И с каждым новым поколением дизайнеров панк-мода будет переживать множество перерождений.