Журнальный клуб Интелрос » Теория моды » №31, 2014
Salazar L. (ed.). Fashion v Sport. London: V&A Publishing, 2008. 128 pp.
Так ли уж мода и спортивная одежда далеки друг от друга? Не очень, если верить книге «Мода против спорта», приуроченной к выставке в Музее Виктории и Альберта и исследующей напряженные отношения между этими двумя отраслями на производственном и потребительском, глобальном и индивидуальном уровнях. Объединяя под своей обложкой мнения дизайнеров, историков, антропологов, журналистов и представителей обеих индустрий, «Мода против спорта» утверждает, что сферы моды и спортивной одежды будут все теснее сближаться, поскольку обе стремятся к «созданию вещей, соответствующих запросам современного образа жизни». Книга особенно отличается удачной подборкой иллюстраций: в конце концов, мода и спорт — явления в первую очередь визуальные, а не вербальные.
В обширной вводной части Салазар отмечает, что повсеместное распространение повседневного, практичного «американского» стиля стало главным фактором слияния двух областей: возможно, именно поэтому профессиональные спортсмены (мужчины) являются сейчас такими прибыльными участниками рекламы спортивной одежды и модных брендов. Несмотря на кажущуюся несовместимость моды и спорта, Салазар показывает, как они приспособились к широким потребительским массам, становясь все более нечувствительными к однотипным схемам сбыта.
Опираясь на «Социальную историю Великобритании», Бруард в своем кратком очерке сопоставляет историю обеих отраслей. По примеру продуктивного метода Ролана Барта в этой части обрисован общий фон, необходимый для понимания читателем четырех разделов книги: «Вызов: традиция и новшество», «Образ: единство и индивидуальность», «Игра: действо и действенность», «Желание: нарциссизм и страсть». Бруард объясняет, что конфликт между традицией и новшеством, центральный для обеих областей в наши дни, возник из противоборствующих требований респектабельности, моды и удобства в Викторианскую эпоху; что, когда в начале XX века упрощение и унификация одежды пришли из спорта в моду, они способствовали как возникновению универсальных брендов, так и потребности современного покупателя одновременно в единообразном и индивидуальном стиле; что, в то время как спортивная одежда явно подчеркивала физические данные спортсменов, она также дала рядовым потребителям возможность выступать в определенных амплуа, с которыми ассоциируется такая одежда; и что, хотя нарциссизм и эротика чаще связываются с модой, они на протяжении двух последних столетий также сыграли существенную роль в эволюции современной спортивной культуры и, в соответствии с их теперешней значимостью, увеличили число спортсменов-мужчин, рекламирующих модную и спортивную одежду.
В разделе «Вызов: традиция и новшество» Сьюзан Ли беседует с Кимом Джонсом, британским дизайнером мужской одежды, о его работе в компании Umbro. Этот раздел содержит всего одно интервью, но тем не менее содержателен благодаря пытливой вдумчивости Ли. Подзаголовок «Взгляд изнутри» указывает на то, что это не просто интервью, но диалог между теоретиком и практиком: Ли интересует опыт Джонса в применении различных дизайнерских методов в моде и спорте, а также преимущества и недостатки их совмещения. Рассуждая о быстро растущем влиянии спортивного стиля на моду и о том, как оно отражается на коллекциях мужской одежды, Ли и Джонс задаются вопросом, сколько продержится это явление, полагая, что у покупателей может возникнуть чувство пресыщения. Как и во всей книге в целом, в этом разделе рассматривается связь между спортом и мужской одеждой. И хотя это, вероятно, отражает меньшую очевидность связи между спортом и женской модой, все же было бы интересно узнать больше о влиянии спортивного стиля на дизайн женской одежды.
В главе «Образ: единство и индивидуальность» Софи Вудворд говорит, как важно одновременно выделяться и соответствовать окружению. Рассматривая повседневный спортивный стиль, Вудворд демонстрирует, как люди находят возможность незаметно подчеркнуть индивидуальные и групповые различия на фоне всеобщей стандартизации. Она показывает, что, используя спортивную одежду и аксессуары, чтобы идентифицировать себя с определенной дружеской общностью, члены группы носят их по-разному и тем самым сохраняют намек на личный стиль; это может быть следствием того, что внутригрупповая унификация все же неоднозначна, она позволяет легкое отклонение в сторону индивидуальности, хотя и предполагает единообразие. В то время как остальные авторы «Моды и спорта» сосредотачиваются на взаимодействии спортивной одежды и мужской моды, Вудворд наглядно доказывает, что на британских улицах намного больше спортивно одетых мужчин, чем женщин, поскольку «для современных мужчин спортивный стиль является нормой».
Восьмистраничное иллюстрированное эссе, открывающее раздел «Игра: действо и действенность», делает центральную мысль книги о неразрывности моды и спорта совсем очевидной. К тому же оно показывает, что намного легче заметить влияние спортивной одежды на моду, чем наоборот, подкрепляя, таким образом, мнение, высказанное Кимом Джонсом в первой главе. Этот раздел завершается восемью небольшими эссе и проводит параллели между модой и спортом в их сходном стремлении к удовольствию и игре; отмечается, что в спорте это проявляется через физическое действие и ассоциируется с целью и рациональной мужественностью, в моде же носит характер легкомысленного эффекта и связывается с женской переменчивостью. Эти многосторонние эссе сопоставляют точку зрения дизайнера, сотрудничающего со спортивными компаниями, профессионального спортсмена, вовлеченного в мир моды, и уличного наблюдателя современных тенденций.
Глава «Желание: нарциссизм и страсть» исследует область, «где сосуществование моды и спорта наиболее комфортно», а именно область рекламы и потребления мужской одежды. Оливер Винчестер изучает меняющуюся природу зрительского удовольствия. Сравнивая античные зрелища с современными, Винчестер полагает, что для мужчины лишь тогда допустимо рассматривать тело другого мужчины, когда этот мужчина — спортсмен, поскольку тело спортсмена находится на более глубоком уровне общественной жизни и приносимого им наслаждения. Как показывает Винчестер, подобное восприятие способствовало укоренению гомоэротизма и сексуальной двусмысленности мужчин, наблюдаемым сегодня в СМИ.
Марк Симпсон придумывает термин «спорнография», анализируя то, как мода и реклама спортивной одежды используют полуобнаженное тело мужчины-атлета. В своем интересном эссе Симпсон замечает, что, когда спортсмен достигает значительных успехов, ему в заслугу ставят уже не его спортивное мастерство, а его физическую наружность. Иллюстрируя свою мысль примерами основных видов спорта, широко известных спортсменов и нашумевших рекламных и маркетинговых кампаний, Симпсон делает высказанные доводы понятными даже тем, кто плохо ориентируется в обсуждаемых темах. Его эссе заслуживает тем большей похвалы, что оно написано с учетом более масштабного культурного сдвига, позволившего мужчинам-спортсменам с готовностью предоставлять свои тела миру «спорнографии», не боясь быть заподозренными в женоподобии, извращениях или гомосексуализме.
«Мода и спорт» завершается статьей, в которой Такехару Сато рассказывает о японском бренде F.C.R.B. (Football Club Real Bristol), и интервью с коллекционером кроссовок Кишем Пателем. Хотя вместе они являют собой наглядный пример одержимости, которую мода и спорт способны вызывать у всех, кто с ними связан, от дизайнеров до потребителей, здесь все же очевиден разрыв с предшествующими эссе и не вполне оконченной остается как эта глава, так и сама книга.
В целом «Мода против спорта» — тщательное и продуманное исследование, иллюстрирующее, что многим раньше не удавалось, взаимовлияние сфер моды и спорта, которые не следует анализировать обособленно. Книга, незаменимая для ученых и всех интересующихся модой или спортом, могла бы выиграть еще лишь от изложения наиболее значимых ее мыслей в форме сжатого и доступного заключения.
Перевод с английского Татьяны Пирусской