Другие журналы на сайте ИНТЕЛРОС

Журнальный клуб Интелрос » Теория моды » №34, 2014-2015

Людмила Алябьева
Письмо редактора
Просмотров: 569

Дорогие читатели,

перед вами 34-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».

В разделе «Одежда» мы собрали статьи, посвященные брендингу. Так, Стивен Уигли, Каринна Ноббс и Эва Ларсен в статье «Сотворе­ние торговой марки: роль материальных компонентов бренда в мод­ной индустрии и оформлении магазинов» анализируют взаимосвязи между модой и брендингом, в том числе на примере люксового бренда Burberry, и демонстрируют, как в совокупности название бренда, ло­готип и вывески, упаковка и маркировка, дизайн продукции, оформ­ление маркетинговых коммуникаций и торговых помещений служат выражением имиджа компании, ее идентичности, ценностей и тради­ций, а также положения на потребительском рынке.

Энн Пирсон-Смит в работе «Стремление к звездам: продвижение и пер­сонификация дизайнерских коллекций и модных брендов» рассматривает брендинговую политику двух модных компаний (гонконгского независи­мого бренда Daydream Nation, созданного дизайнерами Кей и Джингом Вонгами, и компании Rose Studio, основанной в Пекине известным китай­ским дизайнером, работающим в сфере высокой моды, Го Пей), которым приходится адаптироваться к новым условиям в меняющемся мире гло­бальной моды, в частности «заново создавая и реинтерпретируя содер­жательную и творческую составляющие своих брендовых нарративов».

Исследование Таши Льюис и Натали Грей «Развитие брендов мужской одежды в стиле хип-хоп: модная экипировка горожанина» посвящено сти­лю, который в свое время сформировал внешний облик субкультуры улич­ных банд Нью-Йорка, а затем обогатил мировой модный мейнстрим, войдя в глобальный вестиментарный словарь (отчасти благодаря усилиям хип-хоп-исполнителей, которые занялись разработкой собственных линий одежды).

Раздел «Тело» посвящен теме беспокойства, связанного с ощущением несовпадения (зачастую мнимого) с идеалом модной фигуры, и откры­вается главой «Интерпретация стройного тела» из книги Сьюзан Бордо «Невыносимый вес: феминизм, западная культура и тело» (Unbearable Weight. Feminism, Western Culture, and the Body, 1993). Согласно Бордо, с конца XIX века набирает обороты буржуазная «тирания стройности», появляется множество новых технологий, от диеты до пластической хи­рургии, которые призваны дисциплинировать непослушное тело. Автор рассматривает «нормализующую роль диеты и физических упражне­ний» и анализирует «популярные репрезентации, с помощью которых кристаллизуется, метафорически кодируется и транслируется культур­ная семантика упомянутых практик». С точки зрения Бордо, «подобные практики могут служить одним из самых мощных нормализующих ме­ханизмов; они обеспечивают наличие самоконтроля и само управления „послушным телом”, чувствительным к любому отклонению от социаль­ной нормы, и создают у людей привычку к самосовершенствованию и трансформации личности ради соблюдения этой нормы». Автор также отмечает гендерную специфику вопроса и подчеркивает «разницу меж­ду современными идеалами стройности, ассоциирующимися с самооб­ладанием и репрезентируемыми посредством традиционно „мужской” телесной символики, и викторианским идеалом женской стройности, символически акцентирующим репродуктивную женскую функцию с помощью затянутой в корсет фигуры».

Лорен Даунинг Петерс в работе «Ты то, во что ты одета. Мода боль­ших размеров и ее место в самовосприятии и формировании своего „тучного «я»”» провела ряд интервью с женщинами, чей размер по­падает в категорию plus, и проанализировала сформированные ими весьма разнообразные стратегии вестиментарного поведения.

Раздел «Культура» посвящен моде и трансгрессии. Открывает подборку статья Памелы Черч Гибсон «Порностиль: сексуальный костюм и раскол феминизма», в которой предпринята попытка исследования феномена последних лет, связанного с процессом «порнификации» или «сексуализации» модной культуры и характеризующегося «масштабным заим­ствованием и адаптацией повседневной модой мотивов и образов, кото­рые когда-то принадлежали исключительно сфере порнографии». Черч Гибсон отмечает, что, стремясь одеваться в стиле «», многие молодые женщины ориентируются на образцы «порномоды» от знаменитостей, известных своими откровенными нарядами (вроде звезды реалити-шоу и королевы «Инстаграм а» Ким Кардашьян, а также певиц Рианны, Майли Сайрус и др.). Также в блок вошла статья Уильяма Дж.Ф. Кинана «От святых отцов — к распутникам, от монахинь — к блудницам. Эротиза­ция священных церковных одежд». В центре внимания автора находится одежда священнослужителя, которая традиционно «играет важную роль в десексуализации тела человека, целиком посвятившего себя божествен­ному служению» и которая в последнее время становится предметом инте­реса со стороны моды и массовой культуры, «беззастенчиво запустивших руки в религиозный гардероб, преследуя при этом откровенно мирские и „плотские” цели». Кинан предлагает анализ нескольких примеров по­добной эротизации «риз Господних слуг» и пытается объяснить причины, по которым священные одежды по-прежнему «эффективно работают» в рекламе, массмедиа, на модном подиуме и во время политических акций.

С наилучшими пожеланиями,

Людмила Алябьева,

шеф-редактор журнала

«Теория моды: одежда, тело, культура»



Другие статьи автора: Алябьева Людмила

Архив журнала
№28, 2013№29, 2013№30, 2013-2014№31, 2014№32, 2014№33, 2014№34, 2014-2015№20, 2011№27, 2013№26 ,2013№25, 2012№24, 2012№23, 2012№22, 2011-2012№21, 2011
Поддержите нас
Журналы клуба