Loschek I. When Clothes Become Fashion: Design and Innovation Systems. Oxford; N.Y.: Berg, 2009. viii, 245 pp., ill.

Пособие Сьюзан Кайзер — одна из самых исчерпывающих компиля­ций по вопросу исследований в области моды и культуры. Новизна в таких работах создается не неожиданным взглядом на привычные яв­ления, но, напротив, увлеченным рассмотрением непривычных явле­ний. Меньше всего Кайзер похожа на исследователя, который подго­няет материал под готовые ответы и теории, напротив, она требует удивляться тому, на­сколько материал не дает готовых ответов. Так, например, решая вопрос о том, насколь­ко можно говорить об «инклюзивной» моде при наличии «инклюзивных» групп (квир-групп в Европе или ЛГБТ в американском изводе), она отмечает, что нельзя говорить о моде как порождении некоторого вирту­ального сообщества. Напротив, скорее, про­исходит размыкание границ сообщества, интенсификация культурного обмена, что заставляет по-новому форматировать историю европейской моды как «усложненную совокупность культурных историй»

Книга Терезы Вайндж, несомненно, один из примеров образцового применения методологии cultural studies к практикам болезненного и, как доказывает автор, мучительного изменения тела: татуировкам и пирсингу. Если бы не широкие экскурсы в обычаи субкультур и не картографирование распределения социальных маркеров тела, можно было бы отнести книгу к pain studies. Как и медики, занимающиеся этиологией забо­леваний, Вайндж собирает многочисленные интервью, заставляя своих собеседников не просто раскрыть ценностные предпочте­ния, как это бывает в социологических ис­следованиях культуры, но рассказать об об­стоятельствах создания татуировок. Отсюда такие исповеди: «Я сделал себе пирсинг, по­тому что я ощущал какую-то скорбь и мне казалось, что я утрачиваю чувство себя. Мне нужно было доказать себе, что я еще властеннад собой и что могу принимать личные решения. Сделать пирсинг для меня было — вновь встроить меня в свою идентичность»